- Как строить выкройки своими руками
- Измерение фигуры и расчет размерных признаков
- Измерение первой группы
- Измерение второй группы
- Расчет третьей группы
- Прибавка на свободу облегания
- Построение базовой основы изделия
- Изделие начинается с выкройки!
- Что такое выкройка и как ее сконструировать своими руками?
- Какая информация обычно указывается на выкройке?
- Линия талии
- Линия бедер
- Простой способ моделирования
- Муляжный метод моделирования
Как строить выкройки своими руками
Современные женщины хотят научиться шить, и эта тенденция в последние годы только усилилась. Поиск новых идей, желание выразить свою индивидуальность, собственный взгляд на моду и миллион других причин приводят нас к осознанию того, что только мы знаем и понимаем, какая одежда нам нужна, и что только мы можем изготовить такую одежду самостоятельно.
Измерение фигуры и расчет размерных признаков
Измерение фигуры требует специальных навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных свойств переносятся на чертеж. Отрицательно сказывается на посадке изделия по фигуре.
Все размерные функции делятся на три группы:
- Базовый — измеряется по рисунку. Без них невозможно построить чертеж;
- Вспомогательные размерные – измеренные или расчетные. Благодаря им можно легко обнаружить отклонения фигуры от условно типичной, которые не всегда очевидны при визуальной оценке фигуры;
- Вспомогательные осадки — расчетные, т.к их невозможно измерить с достаточной точностью.
Измерения следует снимать сантиметровой лентой, плотно прикладывать ее к телу, но не стягивать слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее белье, легкое платье или блузка свободного покроя, без подплечников. Измеряемого нельзя ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемое, а не естественное положение.
Прикрепите естественную линию талии, это можно сделать специальной сантиметровой лентой для талии, крючками и петлями или обычной резинкой. И не снимайте его до полного измерения формы объекта. Лента проходит по самому узкому месту талии, строго горизонтально.
Измерение первой группы
- Рост (Р) — определяется вертикальным измерением фигуры от макушки до пола (без обуви);
- Окружность грудной клетки (Ог) — измеряется лежа за измеряемой фигурой. По выступающим точкам молочных желез проходит сантиметровая полоса. Обеими руками сантиметровую ленту пропускают через подмышки и смыкают на уровне нижних углов лопаток посередине спины. Очень важно точное измерение этой окружности, на основании чего рассчитывают некоторые вспомогательные размерные функции.
- Талия (От) — сантиметровая лента огибает самую узкую часть талии, замыкается спереди. Убедитесь, что лента расположена горизонтально.
- Обхват бедер (об) — сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении встаньте сбоку от измеряемого объекта. В зависимости от особенностей фигуры уровень измерения окружности бедер может располагаться на разной высоте и определяться более точно в процессе измерения высоты бедер. Принимая во внимание строение тела объекта измерения, отмечают форму бедер, ягодиц, симметричность бедер и т.д.
Длина рукава измеряется на слегка согнутой в локте руке. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.
Измерение второй группы
- Высота проймы спинки (Впр.з) — для измерения подложите под опущенный рукав изделия полоску картона шириной 5 см и длиной примерно 35 см. В подмышке. Чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до картонной полоски. Это значение также рассчитывается по формуле: (1/10 x Og) + 10,5 см. Если есть расхождения между расчетными и измеренными значениями, предпочтение отдается расчетному значению.
- Длина спины до талии (Дтс) — измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии по нижнему краю тесьмы (резинки). Это значение также рассчитывается по формуле: (1/4 х П)-1 см. Сравниваем полученные значения и в случае отклонения следует опираться на измеренный атрибут размерности.
- Высота бедер (Wb) — высота бедер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень, на котором измерялась окружность бедер). Как правило, эта точка находится на 19-22 см ниже линии талии. Это значение также рассчитывается по формуле: Впр.з + Дц. Сравниваем полученные значения, и в случае отклонения следует опираться на измеренный атрибут размерности.
- Длина изделия (Di) – измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длины модели.
- Высота груди I (BgI) — измеряется от седьмого шейного позвонка по основанию шеи сбоку, затем спускаясь к выступающей точке грудной клетки. Самая высокая точка молочной железы видна более отчетливо, если прижать сантиметровую ленту под грудью.
- Длина талии спереди (Дтп) — измеряется от седьмого шейного позвонка по основанию шеи через выступающую точку на груди и по вертикали до линии талии.
Примечание: При регистрации размерной функции длину талии I переда (ДтпI) следует сразу вычесть из расчетного значения ширины горловины спинки (Шш.з), которая рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х А/2 + 2 см.
Это делается для сравнения баланса размерных функций: длины спинки до талии и длины талии II переда (ДтпII = ДтпI — Шш.з). Проверить их пропорциональное отношение друг к другу.
- Ширина спины (Ws) – измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по окружности груди от углов подмышечной впадины. Написано через два. Также можно рассчитать по формуле: Ws = 1/8 А + 5,5 см.
Расчет третьей группы
- Ширина проймы (Шпр) = 1/8 А — 1,5 см.
- Ширина груди (Шг) = 1/4 А — 4 см.
Прибавка на свободу облегания
Для некоторых размерных особенностей перед построением чертежа следует добавить повышенную посадку для обеспечения свободы движений и комфорта.
Построение базовой основы изделия
Построение базовой основы платья производится на основе измеренных функций, полученных при измерении фигуры человека, и вспомогательных размерных функций, частично измеренных или частично рассчитанных.
Строительство начинается с возведения базовой вертикали. Из точки 1 – которая указывает на седьмой шейный позвонок, провести вниз вертикаль, равную Di – точка 5.
От точки 1 по этой вертикали откладываем:
- Точка 2 = Впр.3 + Увеличение свободы облегания (от 1 до 1,5 см);
- Точка 3 = Дц.
- Точка 4 = Вб.
Для построения центральной линии спины (со швом посередине спинки) отложить слева от основной вертикали от талии и бедер (т. 3 и 4) по 2 см, отметить точками 6 и 7 и соедините их прямой линией и доведите до нижней линии. Получаем пункт 8.
Соединяем точку 6 с точкой 1, на пересечении с линией груди получаем точку 9.
Примечание: При построении центральной линии сплошной спинки (без центрального шва спинки) оставить 2 см по линии бедер и провести через эту точку прямую линию от точки 1 до низа.
От точки 9 слева отложить значение Wc + увеличение свободы монтажа (от 0,5 до 1 см). Пункт 10.
Спр + прибавка свободы посадки (от 1,5 до 2 см) делится следующим образом:
- 2/3 SPR относится к спине,
- 1/3 шпр — на фронт.
Такой неровный Спр необходим для того, чтобы расположение бокового шва изделия визуально не расширяло фигуру.
- От точки 10 слева закрыть 2/3 спр. Обозначим точку 11.
- Оставьте около 10 см слева от точки 11. Этот зазор необходим для того, чтобы перед и зад можно было легко отделить друг от друга. Отметьте точкой 11а.
- Отложите оставшуюся 1/3 Spr от точки 11а и установите точку 12.
- От пункта 12 откладываем значение Wg + увеличение свободы крепления (1,5 см). Пункт 13.
- Расстояние между точками 13 — 11а и 11 — 9 должно быть равно половине окружности груди. Включая повышенную свободу посадки. Если у вас есть отклонения, проверьте все расчеты на чертеже.
- От точки 13 откладываем вправо 1/10 И + 0,5 см. Указываем точкой 14 расположение линии вытачки.
- Проведите вертикальные линии через полученные точки.
- От точки 1 влево установить Шш.з — 0,5 см (для малых размеров 0,5 см не вычитается). Пункт 15.
- От точки 15 вверх провести отрезок, равный 2 см, и поставить точку 16.
- Соединяем точку 1 и точку 16 вогнутой линией.
- Точку пересечения вертикальной линии из точки 10 и горизонтальной линии из точки 1 обозначают точкой 17. От нее откладывают 1-1,5 см и ставят точку 18.
- Точки 16 и 18 соединить линией и продолжить ее от точки 18 еще на 1-1,5 см. Установить точку 19.
Примечание: линия плеч выступает за линию ширины спины на 1-1,5 см для средних размеров; для маленьких размеров линия плеча удлиняется на 1,5-2 см; для больших размеров линия плеча удлиняется на 0-1 см.
- Отрезок 10-18 делим пополам, нижнюю половину делим еще раз пополам и отмечаем точкой 20.
- Через середину отрезка 10-18 провести линию лопаток и продолжить ее влево на 1 см.
- По горизонтали от точки 20 откладываем влево 1,3-1,5 см (для маленьких размеров одно меньшее значение, для больших одно большее) и ставим точку 21.
- От точки 12 отложить отрезок, равный расстоянию между точками 10 и 20. Установить точку 22.
- От точки 12 вверх откладываем отрезок, равный расстоянию между точками 10-18 минус 2 см. Ставим точку 23.
- Точка пересечения линий талии и линий сгиба отмечена точкой 24.
- Начиная с пункта 24 мы откладываем DtpII. Ставим точку 25.
- От точки 25 вниз откладываем значение VgII — точка 26.
- Проведите две дуги вправо через точки 25 и 23 с центрами вращения в точках 26 и 12 соответственно.
- От точки 23 по дуге отсчитываем 1/10 от 1/2 Ог. Ставим точку 27.
- Измерьте от точки 16 до точки 19 и отнимите 1 см (вяжется по линии плеча на спинке).
- Отложите полученное значение из точки 27 по прямой влево до пересечения с верхней дугой из точки 25. Отметьте полученную точку точкой 28.
- Соединяем точку 27 и 22. От центра этой линии под прямым углом к ней откладываем влево 1 см.
- По выкройке начертите пройму переда, соединив точки 27, промежуточную точку, точку 22 и точку 11а.
- Проводим заднюю линию проймы по выкройке от точки 19, до точки на линии лопаток на расстоянии 1 см от линии ширины спины, через точку 21 соединяем с точкой 11. Линия проймы между точками 21 и 11 должна быть более нежный.
- От точки 25 проводим горизонтальную линию до линии середины переда. Пересечение будет отмечено точкой 29.
- От точки 29 вправо отложить Шш.з. Ставим точку 30.
- От 29 п закрыть шш.з + 1 (1,5) см. Установить точку 31.
- Из точки 29 проводим вспомогательную линию в точку 12 и откладываем на ней Шш.з + 0 (0,5) см. Соединяем получившуюся точку с точками 30 и 31 вогнутой линией.
- Измерьте расстояние от точки 30 до точки 25 и отложите полученное значение по передней линии плеча от точки 28 вправо. Обозначим тоску 32.
- Точку 32 соединяем прямой линией с точкой 26 — правая сторона вытачки.
- Измеряем отрезок 32-16. И откладываем полученное значение от точки 26 вверх по линии вытачки. Ставим точку 33.
- Соединяем точки 33 и 30 прямой линией.
- От точки 12 по вертикали вниз до пересечения с линией талии поставить точку 34. И с линией бедер поставить точку 38. От точки 34 отложить в сторону на 1/4 влево От минус 1 см Поставить точку 35.
- Поместите сантиметровую ленту в точку 35 и измерьте расстояние от линии талии до линии бокового шва на переде.
- От строчки до бокового шва спинки по линии талии отложить 1/2 С + 2-4 см (прибавка свободы сборки). Товар 36 получил.
- Поместите сантиметровую ленту в точку 35 и измерьте расстояние от линии талии до линии бокового шва на переде. На линии бедер от точки 38 влево отложите полученное значение, прибавив к нему 2 см. Ставим точку 39.
- От точки 39 вправо по линии бедер отложить 1/2 об + 1,5-2 см. Установить точку 40.
Примечание: точка 40 для типичной фигуры тела всегда располагается справа от средней линии спины. У фигур с малым значением Ом эта точка может находиться близко к средней линии спины, а в некоторых случаях даже справа от нее.
- Если точка 40 расположена за средней линией спины, длина отрезка 7-40 определяет величину недостающего объема по линии бедер.
- Отрезок по линии бедер 39-41, отрезки по линии талии 35-37 и 36-6 определяют длину избыточных объемов, распределенных по стрелкам.
- Прибавки по линии талии переда – п. 35-37 и излишки по линии бёдер переда – п. 39-41 распределяются только по переду платья до линии переда проймы. Припуск по линии талии на спинке – отрезок 36-6 распределяется по боковым линиям платья и в вытачки на спинке.
- Измерьте излишки от точки 35 до точки 37 и от точки 39 до точки 41 и отложите значения, полученные из точек 24 и 42 соответственно, пополам в обе стороны, излишки проведите по линии бедер сплошными вертикальными параллельными линиями до Нижняя линия. На талии спереди начертите вытачку, отверстие которой равно 35-37 отрезку.
- Прибавки по линии талии на спинке распределяются следующим образом: по 1 см по линиям переда и спинки (распределение излишков всегда одинаково по линиям переда и спинки), 2,5 см в центральную вытачку в талия на спине. Если раскрытие центральной вытачки более 3,5 см, то на талии вводится дополнительная боковая вытачка.
- При работе с вытачками есть ряд нюансов по поводу них, о которых я подробно расскажу в следующих статьях.
- И вот основная основа изделия готова. Внешне он будет отличаться от моего, нарисованного на компьютере.
- Базовую основу платья можно смоделировать в любом стиле по вашему желанию.
Читайте также: Выкройка халата
Изделие начинается с выкройки!
Каждое изделие начинается с шаблона. Ведь именно точная проверенная выкройка является залогом того, что сшитое изделие будет радовать вас долгие годы, а ошибки в оформлении выкройки часто приводят мастериц, особенно начинающих, к разочарованию и даже слезам.
Чтобы этого не случилось, твое лицо всегда озарялось улыбкой и ты гордилась. Разве не прекрасно иметь в своем арсенале уникальный набор точных узоров, многократно используя каждый из них, каждый раз получая превосходный результат? С нашими успехами в шитье, в этой статье мы собрали ответы на самые насущные вопросы, которые обычно возникают при самостоятельном конструировании выкроек.
Отныне у вас есть все необходимое, чтобы научиться строить абсолютно точные выкройки своими руками. Используйте знания и советы, данные в этой статье, в своей практике, и результат превзойдет все ожидания.
Что такое выкройка и как ее сконструировать своими руками?
Тот, кто хоть как-то связан с шитьем, знает, что выкройка – это детали будущего изделия. Выкройку можно сделать на бумаге – миллиметровой или кальке, пленке и даже на клочках обоев и газетных листов (так делали выкройки наши бабушки в период дефицита). Выкройки удобнее всего чертить на миллиметровке, а фасон будущего изделия моделировать на кальке.
Шовные промежутки не выполняются по бумажной выкройке; портной добавляет их, когда вы кроите. Если изделие шьется впервые и может потребовать дополнительной работы, припуски на швы добавляют немного больше, чем обычно. Благодаря дополнительному запасу на швы мастер имеет возможность более свободно работать с макетом. При индивидуальном пошиве мастер разрабатывает выкройку по индивидуальным меркам заказчика в одном размере.
Выкройки журналов часто разрабатываются для нескольких размеров одновременно. Но портные, работающие на заказ, в большинстве случаев не используют журнальные выкройки, а предпочитают сами разрабатывать выкройки.
Какая информация обычно указывается на выкройке?
Каждая часть комплекта шаблонов должна быть маркирована:
- Название и номер модели
- Название и количество частей в разделе
- Направление лепестковой нити (основная нить)
- Опорные линии (грудь, талия, бедра)
- Контрольные метки, зарубки
- Центральная линия, складка ткани
- Глубина и направление складок, карманы для этикеток, размещение петель, шлевок для ремня и т д.
Проверенный шаблон может стать шаблоном, который будет использоваться в дальнейшей работе.
Линия талии
Эта линия имеет решающее значение при построении поясных вытачек на обеих полочках. Его снимают от шейного позвонка на мерку, равную длине спины. Точка пересечения с LT является местом наибольшего расширения вытачки.
Линия талии, как и линия бедер, на задней полочке прямая, а спереди имеет небольшой прогиб. Он позволяет учесть округлость живота, которая обусловлена физиологией женского организма (она присутствует даже у самых стройных барышень).
Линия бедер
По линии бедер (ЛБ) начертите расширение подола (в среднем по 1,5 см с каждой стороны). С увеличением разницы между объемом груди и окружностью бедер этот показатель также увеличивается. Расширение необходимо для обеспечения хорошей посадки и предотвращения деформации во время ходьбы.
Когда стрейч-материалы используются для пошива платьев, такое расширение также необходимо. В противном случае придется постоянно подтягивать подол и ухаживать за талией. В таком наряде неудобно передвигаться, да и вид у него будет не очень эстетичный.
ЛБ снимается с ЛБ на половину длины спинки.
Простой способ моделирования
Вооружившись выкройкой-основой платья, знанием назначения линий дизайна, а также учитывая особенности выбранного материала, можно смело приступать к моделированию. Лучше начать с простого и поэкспериментировать с силуэтом.
Муляжный метод моделирования
Если вы можете пойти дальше в моделировании одежды и создать в гардеробе более сложные элементы, вам следует более подробно ознакомиться с методом моделирования. Его еще называют методом татуировки и раскладкой одежды. Используя эту технику, модельеры создают задуманные образы прямо на манекене или человеке. Достаточно кроя ткани по базовой выкройке (цельная деталь или отдельные отрезы) и булавок для создания нового изделия с идеальной посадкой.
Макетный метод выгодно отличается наглядностью и простотой исполнения. Поэтому к ней прибегают не только профессионалы, но и новички в швейном деле. Метод татуировки дает полную свободу для фантазии и воплощения идей. Раскладывая ткань на манекене, можно создавать сложные модели, не нарушая дизайна основных линий.