Построение выкройки трикотажного платья: 11 повседневных и праздничныхм моделей, моделирование, видео мк

Инструменты для пошива трикотажных изделий

Специальное оборудование для работы с трикотажем не нужно. Важно иметь под рукой:

• Швейная машина. В комплекте с ним должны быть:

Хвоя с округлой головкой. Есть несколько вариантов: «трикотаж» или «стрейч». Первый вариант – это пошив трикотажа из смеси шерсти и хлопка. Другой — синтетическое волокно с высоким процентным содержанием лайкры.

Что касается размера необходимой иглы, то никто не может дать исчерпывающего ответа. Ясно одно: чем меньше толщина ткани, тем меньше должна быть игла для шитья тканевого изделия.

Перед тем, как приступить к шитью, не лишним будет прошить строчку на лоскутах и ​​посмотреть качество пошива.

• Двойная игла — съемный механизм. Функция — делает несколько стежков одновременно. Подходит для вытачивания низа изделия, пройм. На переде будут параллельные стежки, на спинке зигзаг. Двойная игла подходит для всех типов швейных машин.

Заправка двойной иглы осуществляется с двух катушек одновременно. Катушки устанавливаются на оба штыря машины так, чтобы они были размотаны в разные стороны. Это исключит возможность запутывания нити. Если на машине есть булавка, вторая катушка помещается в коробку и наматывается нить.

Секреты

Если шпульная нить не прилипает, выполняются следующие действия:

1. Ослабьте фиксирующий винт иглы;
2. Опустите иглы чуть ниже, их не должно быть много;
3. Затяните фиксирующий винт;
4. Проверьте, исправлена ​​ли ошибка.

Верхняя транспортерная лента — сшить вместе несколько слоев эластичной ткани. Этот механизм позволяет скатываться верхнему слою ткани, в то время как нижний конвейер подает нижнюю панель. Основной задачей конвейеров является обеспечение синхронного движения двух панелей материала.

Механизм не нужен, если есть профессионально выработанная привычка наметывать 2 тканевых полотна друг на друга вручную. Этот механизм необходим для промышленного пошива изделий, его использование существенно экономит время рабочих.

Шагающая лапка проталкивает верхний слой ткани. Начинающим швеям для начала лучше сметать вручную 2 листа ткани.

Нитки подбираются гладкие, эластичные с длинным ворсом: полиэстер, нейлон. Большинство начинающих швей не вникают в такие мелочи, как состав ниток – выбирают из имеющихся. Главное правило – соответствие цветовой гамме изделия.

Выбор материала

При выборе ткани для платья необходимо придерживаться следующих критериев:

1. Определитесь со стилем. При сложном крое одежды материал должен быть тонким. При наличии драпировки предпочтение следует отдавать трикотажу соответствующего вида;
2. Учитывайте кожу при выборе ткани для платья;
3. Поверхность материала: глянцевая или матовая. Блеск подходит женщинам с идеальными пропорциями фигуры. Полная женщина должна тщательно отнестись к выбору ткани и фасона.
4. Сезонные условия продукта. Летний трикотаж и зимний трикотаж будут отличаться по своим свойствам и параметрам толщины.

Выбор конкретного вида трикотажа зависит от фасона платья, конституции фигуры и пожеланий.

Если трикотаж из смеси синтетических тканей тянется, подготовительные работы проводить не нужно. Выкройка вязаного платья выкладывается и изделие вырезается.

Хлопковый трикотаж («лен») дает усадку после нескольких стирок. Это необходимо учитывать при раскрое материала. Необходимо несколько раз постирать материал и просушить. Ткань даст усадку и после этого можно будет гладить изделие и резать. Из этой ткани можно сшить детский костюм для девочки, домашний комплект, длинный сарафан. Такое изделие может сшить начинающая швея.

Практическое правило:

1. Ткань гладят с изнаночной стороны, через утюг. Трикотаж блестит при глажке, не выделяет запаха. Будьте осторожны, чтобы не разгладить складку — защип будет трудно убрать, он останется надолго. Материю можно разгладить ладонью;
2. Исключите растяжение волокна – на ткани появятся волны и пузыри, которые не очень хорошо смотрятся на готовом изделии, мешают шить;
3. Не обязательно проводить утюгом по ткани. Трикотаж гладится бережно, достаточно прижать утюг к ткани, подержать, отпустить, еще раз прижать в другом месте. Такое движение будет более щадящим по трикотажному полотну.
4. Трикотажные изделия следует гладить только в сухом виде. Материя может деформироваться, ткань растягивается в размер, это происходит при глажке сухой трикотажной футболки.

Расход материала

Расчет материала зависит от сложности фасона выкройки вязаного платья, параметров ширины полотна, выкройки.

Особенности и техника пошива изделия из трикотажа

При работе с последовательностью узоров вязания учитывают особенности тканей, используемых для раскроя и шитья:

• Вырезать холсты. Открытые как из ткани;
• Полурегулярные полотна – обработка ведется не со всех сторон;
• Однотонные – детали вяжутся по кругу, их нужно только сшить.

Техника шитья:

• Направление расщепленной нити параллельно прямой кромке изделия;
• Нижние части черенков при резке направляют в одну сторону;
• Во избежание перекосов материал не растягивается поперек;
• Если при раскрое линии наметить сложно, можно аккуратно соединить детали ткани иглами, соблюдая одинаковые припуски на швы;
• Необходимо следить за растяжимостью и прочностью шва. Шов не должен стягивать, «собирать» материал. Изделие должно тянуться вместе со швом;
• Для деталей допускается неглубокий срез ткани в районе квоты;
• Проймы и вырез горловины выполнены косой полоской ткани;
• Шов можно использовать при обработке шеи;
• Если вы не хотите, чтобы шов растягивался, добавьте косую тесьму, когда будете его сшивать;
• Воротник-водолазка пришит, что немного растягивает ткань;
• Низ подгибается вручную со свободным швом. Верхний край сложенной ткани обращен внутрь на расстоянии полсантиметра;
• Швы проглаживаются через марлю в процессе работы.

Как выяснить степень растяжимости трикотажа

1. Берется образец ткани, из которой предстоит сшить вязаное изделие.
2. По направлению поперечной нити делаются 2 отметки на расстоянии 10 см друг от друга;
3. Ткань складывается пополам по уточной нити;
4. Ткань натягивают и измеряют расстояние между метками.

Натягивать ткань нужно так, чтобы рисунок и структура чехла не искажались.

Пошаговое построение базовой выкройки трикотажного платья от А до Я

Прежде чем мы приступим к пошиву трикотажа, нам необходимо научиться строить индивидуальную базовую выкройку платья. Но как сделать его самостоятельно, если вы шили недавно? Не волнуйтесь, трикотаж — идеальный материал для начинающих! Он прекрасно тянется, отлично сидит по фигуре и скрывает мелкие недостатки пошива. Кроме того, вязаные платья очень удобны в носке – они не сдавливают, не мнутся, не сковывают движения и выгодно подчеркивают женскую фигуру. Эта вещь должна быть в гардеробе каждой женщины!

Фасоны трикотажных платьев по типу фигуры

Женщина от природы получает один из пяти типов телосложения. Радует то, что для каждой из них можно подобрать свое вязаное платье, которое подчеркнет достоинства и скроет недостатки.

Яблоко

Красивую грудь подчеркнет V-образный вырез, а как быть с округлившимся животом, который часто выпирает у женщин с фигурой «яблоко»? Стоит обратить внимание на следующие платья:

• в форме трапеции;
• с запахом;
• имеет асимметричный крой.

С другой стороны, лучше избегать обтягивающих или бесформенных силуэтов.

Груша

Для фигуры «груша» характерны узкие плечи и широкие бедра. Чтобы сбалансировать параметры, выбирайте платья:

• с тяжестью на груди;
• Силуэты А-силуэта;
• в форме трапеции;
• новый лук.

Однозначно не лучшим выбором будут модели с плотной вязкой.

Перевёрнутый треугольник

Тип фигуры, когда плечи заметно шире таза, требует небольшой коррекции с помощью одежды. В этом помогут платья, расклешенные книзу:

• А-силуэты
• год, или рыба,
• в виде трапеции.

Верх платья должен быть спокойным, без лишних акцентов.

Прямоугольник

Проблема девушек с фигурой прямоугольник – широкая талия. В приоритете должны быть платья, скрывающие живот или улучшающие переход от талии к бедрам:

• империя,
• с запахом,
• модели с баской,
• с широкой юбкой.

Песочные часы

Тот случай, когда облегающее трикотажное платье носить непросто, а нужно использовать. Скрывать талию девушкам с фигурой «песочные часы» противопоказано, иначе есть риск сделать свой силуэт бесформенным. Вам нужно выбрать несколько фасонов, подчеркивающих талию.

Подбираем длину платья

Длина платья должна соответствовать не только возрасту женщины и особенностям ее фигуры, но и случаю. Для вечернего выхода подойдут длинные модели; для повседневного использования оптимальной будет длина до колена как самый практичный вариант.

Короткие

Молодые женщины могут позволить себе укороченные модели. В тренде платья-свитера и фасоны оверсайз. Приталенные мини-платья выглядят спортивно и молодежно. Более элегантны модели с облегающим низом и свободным верхом.

Миди

Длина ниже колена подходит не всем. Высокие, стройные девушки будут эффектно смотреться в платье миди. Женщины среднего роста также могут позволить себе длину до середины икры, нося высокие каблуки.

Миди не подходит невысоким обладательницам плотной фигуры, так как зрительно уменьшит рост и утяжелит образ.

Длинные

Трикотажные платья макси подходят для любой фигуры. Удлиненные силуэты в сочетании с мягкостью ткани помогают сбалансировать пропорции. Чаще всего для вечернего выхода выбирают длинные вязаные платья.

Трендовые элементы текущего сезона – тонкие бретельки и оригинальные вырезы в макси-моделях.

Читайте также: Платье в стиле ампир

Выкройка юбки с драпировкой качели

Многим женщинам нравятся драпировки в одежде, ведь со вкусом выполненное изделие – будь то блузка или платье, не только эффектно выглядит, но и обеспечивает максимальный комфорт своей обладательнице. Мягкие, струящиеся складки – одна из самых популярных техник моделирования, а платья и блузки с подобным дизайном спереди или сзади выглядят фактурно и очень женственно.

Однако такая драпировка используется не только в плечевых изделиях, но и в юбках и даже брюках. В этом уроке по многочисленным просьбам наших читательниц мы рассмотрим нестандартную идею оформления юбки с драпировкой распашного типа.

Подбор ткани

Для начала отметим, что рынок современного трикотажа просто огромен. Материал имеет различную фактуру, плотность, состав, пластичность, эластичность, растяжимость и плотность вязания. Вариантов так много, что даже перечислять их в рамках данного урока не имеет смысла.

Понятно, что построить универсальную выкройку для всех видов трикотажных полотен невозможно, поэтому разберем некий усредненный вариант, учитывающий главное свойство трикотажа — растяжимость. Для мастер-класса мы выбрали ткань с эластичностью 50%, то есть каждый десятый см материала растягивается до пятнадцати см, при этом снаружи ткань сохранит приятный внешний вид.

Снятие мерок

Для построения выкройки женского вязаного платья необходимо снять несколько мерок. Делать это нужно аккуратно, так как от точности снятых мерок зависит результат вашей работы.

Основные мерки

• СС — половина окружности шеи.
• СГ2 — 2 полуобхвата по груди (рулетка проходит по выпуклостям лопаток через подмышечные впадины к наиболее выпуклым точкам груди).
• ШГ1 — 1 ширина груди (лента проходит горизонтально по низу груди, между передними углами подмышек).
• ШГ2 — 2 ширины груди, записывается половинное значение. Лента проходит по выпуклостям груди между мысленно проведенными вертикалями от передних углов подмышек.
• СТ — полуталия.
• СБ – половина объема бедер (лента проходит по наиболее выпуклым точкам ягодиц и живота).
• ШС — ширина спины (измеряется по лопаткам от одной подмышки до другой).
• Дц — длина спины до уровня талии (зазор измеряется от уровня талии по спинке до самой высокой отметки на шее у основания шеи с учетом бугра на плече лопатки).
• Дтп — длина переда изделия до уровня талии (аналогично спинке, измеряется от высшей отметки на шее мимо высшей точки на груди — положение отмечаем как ВГ — далее параллельно середине линии до уровня талии).
• ВГ — рост (далее — рост) по груди.

Дополнительные мерки

• Впрз — заднее отверстие высь (измеряем промежуток между высшей отметкой на шее на спине и задними углами подмышек с учетом выпуклостей на лопатках).
• Впк — косая высокая плечевая (измеряют кратчайшее расстояние от пересечения позвоночника с уровнем талии на спине до конечной отметки на плече).
• Шп — ширина плеч (измерение проводится от самой высокой отметки на шее, у основания шеи, по середине ската плеча до конечной отметки на плече).
• Др — длина рукава (замер осуществляется от плечевой отметки вниз по руке до выбранной длины).
• Оп — обхват плеча (измерение проводится при опущенной руке, лента располагается горизонтально, ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на внешней стороне плеча).
• Di — длина изделия (измерение проводится от самой высокой отметки на шее у основания шеи спереди через середину груди).
• Цг — середина груди (рулетка идет горизонтально между серединой каждой груди, делим ее пополам и записываем это значение).
• Oz — объем запястья (рулетку расположите горизонтально, запястье измеряется в самом узком месте).
• Впкп — высокие плечи наискосок к передней части изделия (измерить зазор между самой высокой отметкой груди и отметкой плеча по переду).

Построение выкройки

Записав все мерки в тетрадку, приступаем непосредственно к построению выкройки вязаного платья. В качестве примера приведем мерки стандартного российского размера 46 на рост 164-166 см.

Чаще всего выкройка вязаного изделия не имеет особых элементов, формирующих объем – сюда мы включаем вытачки и рельефы – но при этом вещь, надетая на тело, повторяет контуры, что обусловлено свойствами трикотажного полотна. Поэтому рассчитаны шаги частей выкройки, которые чаще всего имеют отрицательное значение. Построение выкройки начинается с сетки выкройки и выбора шагов.

Этап первый

Сетка выкройки — прямоугольник со сторонами А-А1, А1-Н1, Н-Н1 и АН, ограничивающий чертеж выкройки вязаного платья своими параметрами.

• А-А1, Н-Н1 равно SG2 + Pg (от нуля до минус трех см) = 48,6 — 3 = 45,6 см.

В нашем случае прибавка рассчитана так: Пг = — три см, — полтора см, приходящиеся на спинку, и — полтора см на полочку.

• AH, A1-H1 = CI = 100 см.
• Ширина по спинке: Аа = ШС + Пшс = 17,9 сантиметра + (-1,5) = 16,4 сантиметра.
• Ширина полки: А1-А1=ВГ2+Пшг2=20,2+(-1,5)=18,7 сантиметра откладываем слева от отметки А1.
• Ширина зазора: а-а1 = А-А1 — (Аа + а1-А1) = 45,6 — (16,4 + 18,7) = 10,5 см.
• Глубина следа: АГ, А1-Г1 вниз = Впрз + Пспр = 21,3 + (от нуля до минус один см) = 21,3 — 0,3 = 21 см.

Соедините метки G и G1.

От меток а и а1 опускаем перпендикулярные контуры к линии Г-Г1, точки пересечения обозначаем как r и r1.

Этап второй

• Талия: В, А1-Т1 вниз = Дц = 42,7см, соединить и отметить Т и Т1.
• Бедра: ТБ, Т1-В1 вниз = линия бедер = 0,4 В = 0,4 умножить на 42,7 = 17 сантиметров.
• Длина переда до уровня талии: поднять отметку А1 = Дтп — Дц = 43,5 — 42,7 = 0,8 сантиметра. От отметки А1 откладываем вверх 0,8 см, ставим новую отметку а, от которой проводим влево линию под прямым углом к ​​линии А1-а2.
• Боковой шов: мерку r-g1 делим пополам и ставим отметку r2, откуда опускаем перпендикулярный контур вниз до пересечения с отрезком H-H1 ставим отметку как H2.
• Построение спинки: для того, чтобы платье красиво сидело на спине, следует спроектировать выход на среднем уровне спинки.
• Тм = от одного до двух см. Выберем среднее значение – 1,5 сантиметра. Делаем отвод прямой от отметки А через отметку t вниз до пересечения с линией H-H1. Полученная метка обозначается как H3.

Этап третий

• Горловина на спинке: от метки А проводим вправо отрезок А-А2 = СС разделить на 3 + 0,5 сантиметра = 18,3 разделить на 3 + 0,5 = 6,6 сантиметра. От отметки А вниз по отрезку А-Н3 откладываем отметку А0 на прямой А-А0 = А-А2 разделить на 3 = 6,6 разделить на 3 = 2,2 см.

От отметки А0 вправо, перпендикулярно отрезку А-Н3, проводим линию, равную А-А2, от отметки А1 опущенный к этому отрезку перпендикуляр образует отметку А3. Рисуем кривую шеи кривой с прогибом к отметке А3. Отрезок А0-А2 – горловина спинки с прямым углом на отметке А0.

• Линия плеча на спине: от метки t проводим кривую окружности радиусом, равным мерке Впк, от метки А2 кривую радиусом, равным ШП. На пересечении этих кривых образуется отметка Р. Отрезок А2-Р является линией плеча спины.
• Задняя пройма: на биссектрисе угла у отметки r откладываем отрезок r-r3 = 0,2*r-r1 + 0,5 сантиметра = 0,2*10,5 + 0,5 = 2, 6 сантиметра.

От отметки Р слева до перпендикуляра к отрезку ag, который, пересекая его, образует отметку Р1.

Место соприкосновения проймы на спинке П2 образуется путем деления П1-г на ​​три плюс два см.

г-П2=П1-г разделить на 3+2=8 сантиметров. Соединяем кривую с меткой П-П2-г3-г — образовалась линия проймы спинки.

Этап четвёртый

Далее строим чертеж полки.

• Начинаем от линии горловины полочки: от отметки а2 влево откладываем отрезок а2-а3, который равен отрезку А-А2 от выкройки на спинке, то есть а2- а3 = А-А2.

а2-а4 = а3-а2 + 1 сантиметр = глубина горловины полочки.

• От отметки а2 вправо откладываем отрезок в один сантиметр, и от этого места радиусом а2-а4 проводим кривую через отметки а3 и а4 — у нас образовалась горловина полочки.
• Салютная линия плеча. Определяем отметку для центра груди С. От Г1 влево откладываем мерку Сг, в нашем случае это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх и вниз. На этой линии от отметки а3 радиусом = Bg (высота груди) делаем выемку, обозначая ее отметкой С.
• От отметки С, при радиусе = Vг — два (три сантиметра для согнутой фигуры) = 26,2 — 2 = 24,2 сантиметра.

Важно! Правильнее было бы использовать здесь меру Впкп (высота плеч с наклоном вперед).

• От отметки а3 радиусом равным Шп (ширина плеча) (или А2П (по схеме сзади)) также проводим круговую кривую до точки пересечения с первой кривой на отметке П3. Марка Р3 — конечная марка шельфового прицепа.

Важно

Поскольку трикотаж достаточно эластичный материал, можно обойтись без построения нагрудной вытачки, но это возможно только в том случае, если платье шьется на фигуру со вторым-третьим размером груди, не более. В остальном без вытачки не обойтись — только так изделие будет идеально сидеть по фигуре и не будет стягивать то, что не надо стягивать:)

Другое дело готовое платье и рабочие выкройки, по которым будет производиться крой. В них всегда можно найти способ минимизировать вытачку путем моделирования. Например, часть вытачки можно перенести на пройму, другую часть — на горловину или боковой шов, а во время шитья подхватить и зашить образовавшуюся слабину в ткани.

Уверяем вас, что эти действия необходимы! Без добавления вытачек, думаем, обладательницам пышной груди будет сложно «впихнуть» аппетитные формы даже в очень эластичные вещи так, чтобы избежать заломов, лишних складок или сильного натяжения ткани.

Этап пятый

• Строим линию плеч до полочки пластикой груди.
• Расчет раствора вытачки V = ШГ2 — ШГ1 = 22,1 сантиметра — 17,7 сантиметра = 4,4 сантиметра (для 50 размера).
• Определяем отметку С — От Г1 влево откладываем мерку Сг, в нашем случае это десять сантиметров. От этой отметки проводим перпендикуляр вверх и вниз, от отметки а3 радиусом = Bg (высота груди) делаем на этом отрезке выемку, отмечаем ее отметкой С.
• Соединяем метку а3 с С. Нашли правую сторону вытачки.
• Затем от отметки а3 влево радиусом, равным V = 4,4 сантиметра, проводим дугу окружности, причем пересечение этой дуги с дугой от отметки С обозначаем отметкой а4. Соединяем метки С и а4. Мы нашли левую сторону вытачки.
• Салютная линия плеча. От метки С проводим дугу радиусом, равным Впкп (высота плеч наискосок вперед) или Вг — два сантиметра (три сантиметра для согнутой фигуры), от метки а4 — дугу радиусом, равным Шп (ширина плеч) , на пересечении дуг делаем клеймо П3. Соединяем метки П3 и А4, в результате получаем плечевой срез на полочке.

Этап шестой

Место соприкосновения проймы с полочкой. От отметки Р3 вправо провести перпендикулярную линию на а1-r1, сделав отметку Р4. Промежуток между P4 и r1 делим на три и от отметки r1 вверх прибавляем полученное значение, отмечаем это место как P5.

На биссектрисе от угла на отметке r1 проводим прямую, равную 0,2*r-r1=0,2*10,5=2,1 сантиметра. Марк d4. Соединяем плавной линией метки П3-П5-г4-г2 — мы провели линию к пройме на полочке.

Этап седьмой

Моделируем боковой шов на спинке и полочке.

Новая линия талии сзади. От отметки т проводим справа перпендикуляр к отрезку Н-А3, до точки пересечения с линией бокового шва r2-Н2. Маркируем марку как Т5. От отметки Т5 влево-вправо проводим параллельную Т-Т1 прямую произвольной длины, на ней слева и справа от Т5 откладываем отрезки Т5-Т51, Т5-Т52, равные ((SG2 + приб.(Пг) — Тт) — СТ)/2 = ((48,6 — 3 — 1,5) — 36,9)/2 = 3,6 сантиметра. Затем нужно отложить по 3,6 сантиметра с обеих сторон Т5.

Важно! Полученное значение является решением боковой вытачки и не должно быть больше пяти сантиметров, иначе будет слишком большая разница между линией талии и линией груди. Если ваша фигура имеет значительную разницу между талией и грудью, оставьте раствор 10/2 = пять сантиметров, с каждой стороны от Т5, а оставшееся значение разницы нарисуйте в виде стрелок в талии спереди и вдоль спины.

Сделайте вынос средней линии на спине ниже линии талии.

От отметки t вниз проводим вертикаль к низу. На высоте бедер ставим отметку b, интервал Bb равен интервалу Tt, на контуре низа отметка n.

Контур бокового шва на уровне бедер.

((SB + припуск на свободу адаптации от нуля до минус двух сантиметров) — (SG2 + Pg) -Bb) — / 2 = ((51 — 2) — (48,6 — 3 — 1,5)) — /2 = 2,4 сантиметра . Это значение откладываем по обе стороны от отметки, которая образуется на пересечении r2-H2 с линией B-B1, обозначим их B21 и B22. От меток В21 и В22 проводим перпендикуляры длиной четыре сантиметра. Соединяем конечные отметки этих перпендикуляров с отметками на талии, Т51, Т52. От отметок В21 и В51 проводим вертикали вниз. Н21 Н22.

Все контуры деталей выкройки рисуются плавными линиями.

Этап восьмой

1. Строим рукав. Отступаем от верхнего края бумажного листа сантиметров 25-30, чертим горизонтальный СП длиной ОП + прим. (от 0 до 2 сантиметров) = 29,5 + 0 = 29,5 сантиметров. Делим отрезок пополам отметкой С и проводим перпендикулярную линию вверх и вниз от этой отметки.
2. От метки С радиусом равным длине проймы от выкройки спинки минус 1-1,5 сантиметра проводим кривую, от метки Р аналогично, но радиусом равным длине проймы от выкройки на полочке минус 1-1,5 см, место пересечения обозначаем как О1. Отсюда проводим горизонтальную линию до пересечения с вертикалью, построенной от отметки С.
3. Марк О. Обратите внимание, что довольно часто эти отметки совпадают. ОН = длина рукава. От метки Н влево, вправо откладываем нужную ширину рукава по низу (влево от Н = 1/2 унции + прим., вправо от Н = 1/2 унции + прибл.).
4. Соединяем марки СО и ОП. Делим каждый отрезок на четыре равные части. С точками 1, 2, 3 и отрезком ОП 4, 5, 6. От ст.3 и 4 и вверх (дальше) откладываем отрезок в полтора сантиметра, от ст.1 в пределах одного сантиметра, от ст.6 внутри – два сантиметра. Метки 2 и 5 снова на месте. Кривая СОП, проходящая через эти отметки, является линией рукава. Отметка О1 – место перехода рукава в плечевой шов.
5. От меток С и Р прибавляем штрих вниз к меткам, ограничивающим ширину рукава внизу. Выкройка рукава готова.

Как раскроить платье без вытачек из трикотажа: видео мастер-класс