Построение выкройки основы платья: по Мюллеру, в программе «Валентина», по системе 10 мерок

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяя точно строить выкройки одежды. Техника не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются при пропорциональном расчете при отклонении от эталона.

Рассмотрим в качестве примера, как сделать базовую выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать припуски (=П) на свободную посадку по размерам:

• высота проймы спинки – 2-3 см;
• ширина спины – 1,5-2,0 см;
• ширина проймы – 2,5-3,5 см;
• ширина груди — 1,5-2,0 см.

Для сборки основы женского платья нам необходимо снять мерки (предоставляем свои данные, вы можете построить по своим меркам):

• окружность груди (= ОГ) — 85 см;
• окружность талии (= ОТ) — 62 см;
• окружность бедер (=ОБ) — 95 см;
• длина спины до талии (= ДТС) — 44 см;
• длина изделия (= ДИ) — 100 см;
• высота груди 1 (= ВГ 1) — 34 см;
• длина до талии 1 переда (= дтп 1) — 56 см.

Проведем предварительные расчеты для моделей с выхлопом более 80 см:

• высота проймы спинки (= ВПр З)** = И: 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2 (3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
• высота бедра (= ВБ) = ВПр Ш + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
• ширина горловины спинки (= Шш Н) = ОГ: 20 + 2 см = 85: 20 + 2 см = 6,3 см;
• высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 — Шш 3 = 34 см — 6,3 см = 27,7 см;
• длина переда до талии 2 (=ДТП 2) = ДТП 1 — Шш 3 = 56 см — 6,3 см = 49,7 см;
• ширина спины (=СС)** = И: 8 + 5,5 см = 85: 8 + 5,5 см = 16,125 см; Ws + P = 16,125 см + 1,5 (2,0) см = 18 см;
• ширина проймы (= ШПр)** = ОГ: 8 — 1,5 см = 85: 8 — 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5 (3,5) см = 12 см;
• ширина груди (= WH)** = OG : 4 — 4 см = 85 : 4 — 4 см = 17,25 см; Ш + Г = 17,25 см + 1,5 (2,0) см = 19 см.

Значения, обозначенные **, при создании чертежа принимаются с учетом свободной адаптации (П).

• Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна быть равна (ОГ: 2 + П) = (ОГ: 2 + 5,0 (7,5) см).
• Далее разберемся, как строить выкройки.
• Нам понадобится лист кальки шириной не менее (ОГ:2+0,3) м и длиной не менее (КИ+15 см).
• От правого верхнего угла проводим вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Вниз проводим прямую линию. На нем устанавливаем ОГ = ВПр Z + Р = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = КИ = 1000 см.
• Через данные (∙) проводим горизонтальные линии: через (∙) О – линия верха, через (∙) Г – линия груди, через (∙) Т – линия талии, через (∙) Б – линия бедер, через (∙) Н — нижняя строка.

• От (∙)В в левую сторону откладываем 2 см, прибавляем (∙)В1. От (∙)O через (∙)B1 проводим прямую до точки пересечения с нижней линией. Обозначим (∙) точки пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на рисунке. Мы построили центральную линию на спине.
• Слева от (∙)Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Затем последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; G3G4 = 10см + 13см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; G5G6 = WH + P = 19 см.
• Проверяем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ: 2 + П) = 49 см.
• Через отмеченные (∙) проводим вертикали — см рисунок. Линия, проходящая через (∙) G6, будет центральной передней линией.

• На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.
• От (∙)О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. При большом ОГ величина ОО2 = Шш 3-0,5 см. От (∙)О2 поднимаемся на 2 см, это будет (∙)О3. Рисует изогнутую линию ската.
• От (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0 (1,5) см. От (∙) О3 до М О4 проводим прямую. На той, что слева, отмеряем О4О5 = 1,5 (2,0) см (для малых размеров), 1,0 (1,5) см (для средних размеров), 0 (1) см (для больших размеров).

• В середине отрезка G2O4 ставим (∙)P1. Через него проводим горизонтальную линию, откладываем влево Р1Р1′ = 1 см. В середине отрезка P1G2 ставим (∙) P2. Через него проводим горизонтальную линию. На пересечении с вертикалью из (∙)Г5 отмечаем (∙)П4. Слева от (∙) П2 отложить П2П3 = 1,3 (1,5) см (прямо пропорционально размеру). От (∙)О5 через П1’П3 до (∙)Г3 проводим изогнутую линию к пройме так, чтобы начало было перпендикулярно линии плеча.

• Откладываем (∙)Т1 и (∙)Т2 по линии талии. По линии груди справа от (∙)Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ: 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикальную линию, в месте пересечения с линией талии прибавляем (∙)Т4. От него вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся до О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.
• От (∙)G5 поднимаемся по прямой до G5O6 = G2O4 — (1,0…1,5 см). С увеличением наклона плеча увеличиваем вычитаемое значение.

• От (∙)G8 и (∙)G5 до М О7 и М О6 делаем радиусные канавки. Значения радиусов Г8О7 и Г5О6.

• От (∙) О6 по линии дуги отмеряем О6О8 = И: 20 — (0,5… 1,0) = 3,25 см. От (∙) О8 проводим дугу радиусом (О3О5 — 1 см) = 14 см. Уменьшите плечо на 1 см. Будут сделаны линии для сидения. На пересечении дуг ставим (∙) O9.
• Далее будем строить пройму переда.
• Проводим прямую от (∙)O8 до (∙)P4. В середине отрезка ставим (∙) П5. От него влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙)П6. От (∙) O8 до (∙) G4 через (∙) P6 и (∙) P4 проводим кривую линию. При этом она сначала должна быть перпендикулярна линии плеча.

• Из (∙)О7 проводим перпендикуляр к средней линии полки, ставим (∙)О10. От правого отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ ч). При больших значениях ГО ширина выката составляет О10О11 = ШШ З — 0,5 см. Глубина выката 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Рисуем отрезок O10G5. На ней откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙)О12, (∙)О13, (∙)О11 изогнутой линией.

• Из (∙)О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙)О14 и (∙)Г8 получаем правый край вытачки. От (∙)Г8 и выше измеряем Г8О15 = Г8О14. Рисуем отрезок О11О15.

• Для построения вытачки на спинке (∙) О3 по линии плеча отложить влево О3О16 = 3… 5 см. Опускаем перпендикулярно линии лопаток, ставим (∙)L начерченную линию надо перерезать. Узор раздвигается, образуется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как в этом нет необходимости.
• 
  Отметьте контрольные точки для втачивания рукавов. На спинке Крс = 3 в.р. По переду от (∙)G5 вверх отмерить G5 = 1⁄4 (Спр + П) = 2 см.
• Для построения боковых линий откладываем спинку и перед по линии талии соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Рисуем боковые линии. На их пересечении с линией бедер отмечаем (∙)В2 и (∙)В3. Точка пересечения линии бедер и средней линии переда отмечена (∙) B4.
• Проверяем, что (В4В3 + В2В1) больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так, увеличиваем расширение деталей по бокам.
• Из (∙)H1 проведите прямую линию, перпендикулярную центральной линии спинки. Точка его пересечения с боковой линией обозначена (∙) H2. От нее проводим горизонтальную прямую до точки пересечения с линией на стороне переда, ставим (∙)Н3. Проводим плавную линию по низу платья.
• Наконец, мы должны принять во внимание смещение линии плеча, чтобы получить идеальный рисунок. Для переда опускаем линию плеча на 1 см, для спинки на столько же приподнимаем.

Построение выкройки низа платья по системе Мюллера завершено.

Читайте также: Бесплатная выкройка пальто

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, очень аккуратны, полученные изделия идеально сидят на фигуре.

Система резки Paukste уже много лет пользуется большой популярностью у начинающих и профессиональных закройщиков.

Этот простой способ построения выкройки имеет следующие особенности:

• достаточно только десяти измерений. В этом случае особое значение имеет точность измерений. Инструкцию, как правильно снять основные мерки, можно увидеть в видео с Ириной Пауксте;

• разработка основной выкройки не требует сложных расчетов, ее можно выполнить достаточно быстро;
• система раскроя paukste является идеальным выбором для создания выкройки платья с рукавом, так как сочленение проймы очень точное. В этом случае выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
• нагрудная вытачка рассчитывается по остаточному методу, то есть на чертеже остальных частей автоматически указывается нужная ширина вытачки;
• простота моделирования – выкройки Paukste можно легко изменить под другую форму рукава или силуэт женского платья;
• в методике учтена оптимальная прибавка свободного кроя — для эластичных тканей и при пошиве корсетов, а также для размера 44 и меньше прибавка составляет 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В Интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, выкройкам спинки и полочек, расчетам пройм.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Елена Фоменкова рекомендует для построения выкройки платья использовать компьютерную программу «Валентина». Его можно бесплатно скачать в Интернете.

Давайте рассмотрим основные понятия, используемые в программе.

Основные линии дизайна платья показаны на рисунке ниже.

Размеры, необходимые для строительства, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бедер заносятся в программу под буквой С. Это мерки, разделенные по вертикали осью симметрии.

Вся окружность, которая не может быть разделена, регистрируется целиком. Обозначим их буквой О. Полностью учитываются окружности рук, ног, лодыжек и запястий.

Остальные измерения используются целиком и обозначаются буквами L (= длина), W (= ширина), H (= высота).

Рассмотрим подробнее необходимые для строительства замеры.

Перед измерением талии завяжите шнурок. Елена Фоменкова рекомендует давать припуски на свободную посадку половины рисунка.

Мы измеряем:

• СГ 1 — полуокружность груди 1. Измеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, сомкнув над грудью;
• СГ 2 — половина окружности груди 2. Измеряется так же, как и предыдущая, но по выступающим точкам груди;
• h — расстояние от центра грудной клетки до уровня измерения SG 1;
• Prg – увеличение свободного облегания до 1⁄2 от общего обхвата груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
• Дпл — длина платья. Измеряется от 7 шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
• Пршгр – увеличение свободного обхвата на ширину груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
• Пршсп – прибавка свободного покроя по ширине спины. Это 7…1,5 см;
• Дст – длина спины до талии. Измеряется от самой высокой точки плечевого шва;
• Дст 7 — длина спины до талии от 7 шейного позвонка;
• Дпт — длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плечевого шва через выступающую точку груди.
• Пршг – увеличение ширины горловины можно выбрать от 0 до 4 см;
• Сш — 1/2 окружности основания шеи. Меряем в месте, где проходит вырез платья;
• Дп — длина плеча;
• Vг — от самого высокого (∙) плеча до выступающей точки груди;
• Вгк — см рисунок ниже;
• Cg — расстояние между центрами грудной клетки;
• Впрс — высота проймы по спинке;
• Впрп – высота проймы переда;
• Впрб – высота боковой проймы;
• Шс — ширина спины;
• Wg — ширина груди;
• Ст — 1/2 обхвата талии;
• Прт — увеличение талии. Выбирается от 2 до 4 см;
• Сб – 1⁄2 обхвата бедра;
• Прб – увеличение бедер. Выбирается от 1 до 10 см;
• W — количество стрелок в талии. Расчетное значение определяется как разность (Сг 2 + Prg) — (St + Prt);
• Ввспб — высота задней части бедер;
• Вб — высота бедра;
• Ввпб — высота вытачки перед бедрами.

По этим меркам строится базовая выкройка платья в программе Валентайн или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим поэтапное построение выкройки на бумаге.

Основная сетка

1. По краям листа проводим вертикальные линии на расстоянии Cr 2 + Prg. Это передняя и задняя центральные линии. Помещаем точку А2 над центральной линией на лицевой стороне. Отмеряем от него 25 см по перпендикуляру влево, и находим положение самой высокой точки на переде.
2. Измерив от точки A2 вниз Dpt, находим точку T1. От нее слева проводим перпендикулярную линию к середине спины, а в точке пересечения ставим точку Т.
3. От этого (∙) откладываем значения Dst 7 и Dst.
4. Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. От него проводим перпендикуляр к центральной линии на перед, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

1. По горизонтали от точки А отложить 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), отложить А3. Откладываем такое же значение на выкройке переда от А2, ставим А4. От А2 вниз отнимаем ширину горловины + 1,5 см. Прибавляем А5.
2. Рисуем линии шеи А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

1. Вычисляем раствор вытачки Cr 2 — Cr 1 = h.
2. От А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.
3. От нее влево по перпендикуляру — Цг, точка А8. Участок А8А4 — первая линия складок. От А8 откладываем h, ставим обозначение h.
4. Слева от h отмеряем расчетное решение вытачки, отметим А9.
5. От А8 через ч проводим вторую линию вытачки, отметка А10. Из него делаем арочный вырез радиусом Дп+Пршп. Вторую выемку радиусом Bgk делаем из (∙)A8. На пересечении дуг отметьте (∙) A11. Это будет самая нижняя точка плечевого шва. Проводим от нее линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

1. От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полки. Он равен (Vg — Vgk). Обозначаем (∙) A12. От него проводим вправо горизонтальную линию длиной около 30 см. От (∙)А3 делаем надсечку радиусом (Дп+Пршсп+вытачка р-ра). Мы вычисляем раствор подворачивания как 0,13 Dp. Результат округляется до целого числа. На пересечении дуги и горизонтали установите (∙)A14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙)А15. От него отмеряем раствор вытачки по линии (= 0,13 Dp), (∙) A17.
2. Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров это 9 см, набор А16. Рисуем отрезки A15A16 и A16A17. Удлиняем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙)А18.
3. На прямой A16A17 откладываем отрезок, равный A1A18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

1. От центральной линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавка свободного покроя. От линии талии меряем вверх. Обозначим (∙) пересечения A21.
2. На полке находим аналогичную (∙) на пересечении Впрп и размера (Шг+Пршг). У нас есть затычка. Поэтому измеряем формулу на уровне h и прибавляем к результату размер (h — A9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На развязке — (∙)А23.
3. Для нахождения нижних (∙) пройм отложить от уровня талии Впрб. Разделите расстояние между вертикалями, проведенными через A21 и A23, пополам. Обозначим пересечение целевой Vprb и средней вертикали как A26.
4. Эта пройма подходит для платья-футляра без рукавов. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1… 1,5 см.

Боковые швы

1. На пересечении перпендикуляра от А26 поместите А30 по низу платья. На пересечении перпендикуляра с линией талии установите А25.
2. От А25 отмеряем Вб вниз, ставим А31.
3. Найдем разницу между объемом бедер и объемом груди по формуле (Sb+Prb)-(Cr2+Prg). Отложите 1/2 результата с обеих сторон A31. Для регулировки линии талии приподнимите ее по боковым швам на 1 см, прибавьте А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

1. Рассчитываем W по приведенной выше формуле. Результат делится на заднюю часть (1/2), боковую часть (1/4) и переднюю часть (1/4).
2. От А27 откладываем по 1⁄2 стежка в обе стороны.
3. В центре ТА28 ставим А32. От него по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 — А37 и Ввспб = А32 — А38.
4. Прорисовываем поясную вытачку на спинке А40А37А39А38.
5. Из А8 проводим перпендикуляр к А29Т1, точка А33. Спускаемся вниз на 2 см по линии (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии от Ввпб продолжаем А8А33, точку А41.
6. От А33 в обе стороны отмеряем по 1/2 передней вытачки, получаем А35 и А36. Строим вытачку перед А41А35А34А36. Выполняем боковой шов на спинке А26А28А43А45 и переде А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Измерение фигуры и расчет размерных признаков

Измерение фигуры требует специальных навыков и опыта. Ошибки и погрешности в получении размерных свойств переносятся на чертеж. Отрицательно сказывается на посадке изделия по фигуре.

Все размерные функции делятся на три группы:

1. Базовый — измеряется по рисунку. Без них невозможно построить чертеж;
2. Вспомогательные размерные – измеренные или расчетные. Благодаря им можно легко обнаружить отклонения фигуры от условно типичной, которые не всегда очевидны при визуальной оценке фигуры;
3. Вспомогательные осадки — расчетные, т.к их невозможно измерить с достаточной точностью.

Измерения следует снимать сантиметровой лентой, плотно прикладывать ее к телу, но не стягивать слишком туго. На измеряемой фигуре должно быть нижнее белье, легкое платье или блузка свободного покроя, без подплечников. Измеряемого нельзя ставить лицом к зеркалу, так как в этом случае он примет желаемое, а не естественное положение.

Прикрепите естественную линию талии, это можно сделать специальной сантиметровой лентой для талии, крючками и петлями или обычной резинкой. И не снимайте его до полного измерения формы объекта. Лента проходит по самому узкому месту талии, строго горизонтально.

Измерение первой группы

• Рост (Р) — определяется вертикальным измерением фигуры от макушки до пола (без обуви);
• Окружность грудной клетки (Ог) — измеряется лежа за измеряемой фигурой. По выступающим точкам молочных желез проходит сантиметровая полоса. Обеими руками сантиметровую ленту пропускают через подмышки и смыкают на уровне нижних углов лопаток посередине спины. Очень важно точное измерение этой окружности, на основании чего рассчитывают некоторые вспомогательные размерные функции.
• Талия (От) — сантиметровая лента огибает самую узкую часть талии, замыкается спереди. Убедитесь, что лента расположена горизонтально.
• Обхват бедер (об) — сантиметровая лента проходит горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. При измерении встаньте сбоку от измеряемого объекта. В зависимости от особенностей фигуры уровень измерения окружности бедер может располагаться на разной высоте и определяться более точно в процессе измерения высоты бедер. Принимая во внимание строение тела объекта измерения, отмечают форму бедер, ягодиц, симметричность бедер и т.д.
• Длина рукава измеряется на слегка согнутой в локте руке. От плечевой точки по наружной поверхности плеча и предплечья до запястья.

Измерение второй группы

• Высота проймы спинки (Впр.з) — для измерения подложите под опущенный рукав изделия полоску картона шириной 5 см и длиной примерно 35 см. В подмышке. Чтобы спереди был короткий конец полоски, а сзади длинный. Измеряем расстояние от седьмого шейного позвонка по позвоночнику до картонной полоски. Это значение также рассчитывается по формуле: (1/10 x Og) + 10,5 см. Если есть расхождения между расчетными и измеренными значениями, предпочтение отдается расчетному значению.
• Длина спины до талии (Дтс) — измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль позвоночника до линии талии по нижнему краю тесьмы (резинки). Это значение также рассчитывается по формуле: (1/4 х П)-1 см. Сравниваем полученные значения и в случае отклонения следует опираться на измеренный атрибут размерности.
• Высота бедер (Wb) — высота бедер измеряется от седьмого шейного позвонка до уровня наиболее выступающих точек ягодиц (уровень, на котором измерялась окружность бедер). Как правило, эта точка находится на 19-22 см ниже линии талии. Это значение также рассчитывается по формуле: Впр.з + Дц. Сравниваем полученные значения, и в случае отклонения следует опираться на измеренный атрибут размерности.
• Длина изделия (Di) – измеряется от седьмого шейного позвонка до выбранной длины модели.
• Высота груди I (BgI) — измеряется от седьмого шейного позвонка по основанию шеи сбоку, затем спускаясь к выступающей точке грудной клетки. Самая высокая точка молочной железы видна более отчетливо, если прижать сантиметровую ленту под грудью.
• Длина талии спереди (Дтп) — измеряется от седьмого шейного позвонка по основанию шеи через выступающую точку на груди и по вертикали до линии талии.

Примечание: При регистрации размерной функции длину талии I переда (ДтпI) следует сразу вычесть из расчетного значения ширины горловины спинки (Шш.з), которая рассчитывается по формуле:
Шш.з = 1/10 х А/2 + 2 см.

Это делается для сравнения баланса размерных функций: длины спинки до талии и длины талии II переда (ДтпII = ДтпI — Шш.з). Проверить их пропорциональное отношение друг к другу.

• Ширина спины (Ws) – измерение производится горизонтально, по нижним углам лопаток по окружности груди от углов подмышечной впадины. Написано через два. Также можно рассчитать по формуле: Ws = 1/8 А + 5,5 см.

Расчет третьей группы

• Ширина проймы (Шпр) = 1/8 А — 1,5 см.
• Ширина груди (Шг) = 1/4 А — 4 см.

Прибавка на свободу облегания

Для некоторых размерных особенностей перед построением чертежа следует добавить повышенную посадку для обеспечения свободы движений и комфорта.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Для построения выкройки будем использовать европейскую систему раскроя, рекомендованную сайтом «Швейный мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощенный вид, так как в ней отсутствуют вытачки.

Мы проводим измерения, как описано для предыдущей методики.

Будем учитывать функцию трикотажных полотен растягиваться в продольном и поперечном направлениях при отрицательном увеличении свободного облегания. Для правильной посадки изделия прибавка полуобхвата груди составит минус 2 см. Разделите их поровну на заднюю и переднюю часть.

Поскольку способ построения выкройки аналогичен предыдущей технике, ограничимся расчетными формулами и пошаговыми чертежами.

Спинка

• АГ = Впрз + прибавка.
• Ам = Дст 2 + прибавка.
• АН = вторник.
• ТБ = 18 см (для всех размеров).
• Рисуем горизонтальные линии.
• AA1 = 2,5 см (для всех размеров).
• АА2 = 1/3 Sш + 5…7 мм.
• АА3 = Шп + прибавка.
• ТП = Впк.
• ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).
• Г1П1 = 0,15Г1П.
• G1P2 = 0,4 G1P.
• P2P3 = 1,2 см (для всех растворов).
• ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).
• ВВ1 = 1⁄2 (Сб — 1см).

Перёд

• Ф. № 55
• ВВ1 = 1/3 Sш + 5…7 мм.
• ВВ2 = 7 см
• ВП4 = АА3.
• Р4Р5 = А3Р.
• Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).
• G4P6 = 0,07G4G5.
• G4P7 = 0,35G4G5.
• Р7Р9 = 2 см.
• Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).
• В2В3 = 1⁄2 (Сб — 1 см).
• От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Узор готов!