Содержание
Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру
Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяя точно строить выкройки одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются при пропорциональном исчислении отклонений от эталона.
Рассмотрим на примере, как выполнить базовую выкройку прямого платья.
При построении будем учитывать прибавления (= П) свободного наклона для размеров:
- высота проймы сзади – 2-3 см;
- ширина спинки – 1,5-2,0 см;
- ширина отверстий – 2,5-3,5 см;
- ширина груди – 1,5-2,0 см.
Для построения основы женского платья нам необходимо снять мерки (приводим ваши данные, вы можете выполнить конструкцию по своим меркам):
- окружность груди (= ОГ) – 85 см;
- окружность талии (= ОТ) – 62 см;
- окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
- длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
- длинное изделие (= ДИ) – 100 см;
- высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
- длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.
Выполним продуменные расчёты для модели с ОГ больше 80 см:
- высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ : 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
- высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
- шиша спереди сзади (= Шш З) = ОГ : 20 + 2 см = 85 : 20 + 2 см = 6,3 см;
- высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
- длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
- шиша спины (= ШС)** = ОГ : 8 + 5,5 см = 85 : 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
- шиша проймы (= ШПр)** = ОГ : 8 – 1,5 см = 85 :8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
- ширина груди (= ШГ)** = ОГ : 4 – 4 см = 85 : 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.
Величины, значатные **, при выкладывании дережа бериом с прибавками на временное оплегание (П).
Важное замечание
Для правильного постанеронного дереза сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) дунали соответствуеться (ОГ : 2 + П) = (ОГ : 2 + 5,0(7,5) см).
Далее разберемся, как строить выкройки.
Нам понадобится лист мела шириной не менее (ОГ : 2 + 0,3) м и длиной не менее (ДИ + 15 см).
- От правого верхнего угла отступаем дни 10 см, зима влево 5 см, концем точки (∙) О. Проводим первоначальные дни. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.
- Церез данные (∙) проводятся хоризонтальные прамяты: через (∙) О – линия верха, через (∙) Г – линия брест, через (∙) Т – линия талии, через (∙) Б – линия бёдер, через (∙) Н – линия низа.
- От (∙) Б в сельской местности откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чретим прамаюю до пересецения с большой линией. Обозначим (∙) пересечение этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на рисунке. Строим среднюю линию спины.
- Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.
- Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ : 2 + П) = 49 см.
- Церез мечеранные (∙) проводимые вертикали – см чертёж. Линия, проходящая через (∙)Г6, будет средней линией впереди.
- На пересечениях вертикалей через (∙) Г2 и горизонтов через (∙) О отмечаем (∙) О1.
- От (∙) О в сельской местности откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. При больших размерах ОО2 = Шш 3-0,5 см. Из (∙) О2 в продаже выходемся на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.
- Из (∙) О1 отмеряем дней О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводится прамаюю. Слева отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для мелких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для крупных размеров).
- В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через нее проводится хоризонтальная прамаюю, откладываем влево П1П1′ = 1 см.
- В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Церез она прочерчивается горизонтально. На его пересечении с вертикалью из (∙) Г5 точкой (∙) П4.
- В следующую странуо от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропортанольно размеру). От (∙)О5 через П1’П3 до (∙)Г3 проводим линию ножки проема так, чтобы ее начало было перпендикулярно линии плеча.
- Проставлены (∙) Т1 и (∙) Т2 на лини талии. По линии черни вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ : 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикально, на пересечении его с линией талии ставим (∙) Т4. От нее выход отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 псупаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.
- Из (∙) Г5 программы по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При написании находной плечка облачно вчитаемую выходу.
- Из (∙)Г8 и (∙)Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиов Г8О7 и Г5О6.
- Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог : 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение линии плеча на 1 см делается для примерки. На пересечении дуг ставим (∙) О9.
Далее делаем входную дверь.
- Проводим массово от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из нее влево по перпендикуляру откладываем 1 см, цечтаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводится лекальная линия. Прежде всего, она должна быть перпендикулярна линии плеч.
- Из (∙)О7, проведенного перпендикулярно средней линии полок, поставить (∙)О10. Из нее вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для большего значения ГО шира выкатать О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равана 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. Не реагируем откладявем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙)О12, (∙)О13, (∙)О11 лекальной линией.
- Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Сообщенив (∙) О14 и (∙) Г8, реализующих правую экспортную вытачку. Из (∙)Г8 отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.
- Отыщите вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикулярно на полосу лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья на фигуру с выпуклыми лопатками и ярко выраженной сутулостью, то нужно сделать разрез по начерченной линии. Лекало раздвигается, образуется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как в этом нет необходимости.
- Наметим контрольные точки для пришивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 выход отмераяем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.
- Для положения боковых линий откладываем по линии талии головки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые лини. На их пересечении с линией бёдер центраем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линий бё центрадер между линиями переда центрамем (∙) Б4.
Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – участвуем в отделке изделий по линиам боковых сторон.
- Из (∙)Н1 перпендикулярно средней линии позвоночника провожу прямую. Еє пересецение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из нее чертим хоризонтальную прамаюю до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.
- В заключение нужно озаботиться смещением линии плеча для получения идеальной выкройки. Для переда чечевую линию опускаем на 1 см, для принки – прогинаем на это же відуту.
Построение выкройки основы платья по системе Муллера закончено.
Читайте также: Конструирование и моделирование мужских пальто, плащей, курток, разнообразных силуэтов и покроев
Крой по системе 10 мерок
Выкройки, выполненные по методике, разработанной Ириной Паукште, получаются очень аккуратными, полученные изделия идеально сидят на фигуре.
Система резки Paukšte уже много лет пользуется большой популярностью среди начинающих и профессиональных закройщиков.
Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:
- достаточно только десяти баллов. При этом оснопосую изображение представлеет части замеров. Инструкцию по правильному снятию основных мер можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;
- конструктивные обои выкройки не недвижимость сложные расчеты, его можно добавить быстро быстро;
- система кроя Paukšte – идеальный выбор для построения узорчатого платья с рукавом, так как открытие отверстия очень точное. При этом выкройка равка вычичивается прямо в пройме;
- нагрудная вытачка вычишеяться по рекламатуму методу, то есть вычивание ручное вытачивание детали выфодит на нужную шринту вытачки;
- легкость моделирования – выкройку паука можно легко изменить под вторую форму рукава или силуэт женского платья;
- в методике учитывается оптимальный припуск на свободный наклон – для эластичных тканей и при пошиве корсетов, а также для размеров 44 и ниже припуск равен 2 см. Во всех остальных случаях она должна быть не менее 3 см.
Основная сетка
- По краям листа проводятся вертикланные прамяты на размещение Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией ставим точку А2. От нее по переденкуру влево отмеряем 25 см, найдя положения высшей почни переда.
- Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От нее левой чертим переденкулонной линии на медресе спинки, па расположении на пересечении точки Т.
- От этой (∙) откладываем выходных выходов Дст 7 и Дст.
- Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем дпл, отмеряем Н. Из нее проводится перпендикулярно на середнюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.
Горловина
- По горизонтали из почни А откладываем 1⁄2 шриты гороловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же відуту откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 дня откладываем шринту гороловины + 1,5 см. Ставим А5.
- Проводим лини горловины А3А6 и А4А5.
Линия плеча переда и нагрудная вытачка
- Вычличнаем растров вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.
- Из А2 отмеряем дней Вг, отмеряем А7.
- Из нее влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 выходно откладываем ч, ставим наджание ч.
- В левой стране от ч отмеряем очитанный раст вытачки, отмеряем А9.
- Из А8 через ч проведена серия второй вытачки, цечтаем А10. Из нее проводят дуговую засечку радиом Дп + Пршп. Второю засечку делаем радиом Вгк из (∙) А8. А11. Это будет нижняя точка плечевого шва. Проводим из нее линию плечевого шва до А10.
Линия плеча спинки
- От точки А отнимаем значение, соответствующее наклону полки. Она равана (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из-за того, что она ведет правого хоризонтального около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подмены как 0.13 Дп. Результат округляется до целого числа. На месте пересецения дуги с хоризонталю ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянный размер для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От нее отмеряем по линии растров вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.
- Вниз от А15 откладываем лунки вытачки. Для всех размеров он равен 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.
- По прямой А16А17 откладываем отрезок отрезок А1А18. Плечевой шов закончим соединением А3А18 и А19А14.
Пройма
- От средней линии спинки отложить 1/2 Шс + припуск на свободную спинку. От линии талии отмеряем впрсп. Обозначаем (∙) пересецения А21.
- На аналогичной полке (∙) мы находимся на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому вычисляем формулу на уровне h и прибавляем к результату размер (h — А9). Рисуем штроч. Снизу делаем На пересечении – (∙) А23.
- Для нахождения в бизнесе (∙) проймы откладываем от установки талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведенными через A21 и A23, пополам. Точку пересечения измерений Vprb и средней вертикали обозначим A26.
- Такая пройма подходит для платьев без рукавов футлярного типа. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.
Боковые швы
- На пересечении перпендикуляра от А26 до низа платья ставим А30. В месте пересечения пересеция перекредикара с линией талии ставим А25.
- От А25 отмеряем дней Вб, ставим А31.
- Найдём разницу обёма бёдер и обёма крест по форумле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1/2 результата в обе стороны А31. Для коррекции линии талии приподнимаем ее по боковым швам на 1 см, кладем А27. Рисуем лини ТА27 и А27Т1.
Вытачки на талии
- Подчичиваемый Вт по проеденной выше форумле. Результат распределяется между спиной (1/2), стороной (1/4) и передом (1/4).
- От А27 откладываем в обе страны по 1/2 вычки.
- В центре ТА28 ставим А32. От нее по вертикали в обе страны отмераяем высота Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.
- Чертим талиевую вытачку спины А40А37А39А38.
- Из А8 чертим перпендикулярно А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на разворот Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.
- От А33 в обе страны отмерам 1⁄2 вытачки переда, суд А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Провод боковых сов назад А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.
