Пошаговое построение выкройки платья

Последовательность снятия мерок

Чем точнее вы снимете мерки, тем лучше сядет верх. Когда у вас на руках будут все необходимые значения, вы сможете проверить правильность построения чертежа в различных частях и по всем линиям. Первое, что нужно сделать, это определить расположение и длину талии. Сантиметровая лента (или плетеная, эластичная) должна обхватывать самый узкий участок груди.

Затем размеры измеряются в стандартном порядке.

• Длина спины – между седьмым шейным позвонком и талией. Написано в полном смысле.
• Ширина спинки. Расстояние между плечевыми суставами, которое делится пополам, чтобы получить половину окружности, необходимой для выкройки.
• Глубина проймы. Расстояние между седьмым позвонком на шее и подмышечной впадиной.
• Наклон плеча назад. Измеряется от позвоночника между линиями талии и плеч (не доходит до краев 1,5 см) и записывается целиком.
• Окружность шеи и груди. Их снимают по основанию шеи и на уровне подмышек, захватывая соответственно наиболее выступающие точки. Записано в половинном размере.
• Обхват талии и бедер. Цели устанавливаются в половинных значениях. Снято по самой узкой и самой широкой линии соответственно.
• Ширина плеч. Расстояние между основанием шеи и суставом. Записано целиком.
• Высота груди. Сантиметровая лента проходит от седьмого позвонка шеи вдоль правого плеча до самой выступающей точки на груди.
• Длина от переда до талии. Для расчета размера мерную ленту прикладывают к седьмому шейному позвонку, от него она идет вниз по плечу до самой дальней точки грудной клетки, а оттуда до талии. Запишите полностью.
• Расстояние между наиболее выступающими точками вдоль груди. Возьмите половину стоимости.
• Раствор для пластики груди — от самой высокой точки груди до упора руки в подмышечную впадину.

Также потребуется снять мерки с рук, если нужно дополнить выкройку низа лифа выкройкой рукава. Необходимо определить окружность в самой объемной зоне предплечья (примерно на уровне подмышечной впадины) – для работы используйте половину ее значения. Мерку от длины рукава от сустава в плечевом суставе до первой кости мизинца записывают целиком.

Прибавки и корректировка по телосложению

При пошиве необходимо любую условную схему корректировать на особенности телосложения – рассчитывать индивидуальную высоту полочки, учитывать степень наклона плеч, «излом» фигуры, размер и обхват грудная клетка. Размер надбавки зависит от последнего значения. Как правило, портные основывают свою работу на принятых соотношениях:

• если обхват груди не превышает 80 см, достаточно припуска в 1,5 см;
• для обхвата 95 см – 2 см;
• для обхвата до 110 см необходимо учитывать 2,5 см;
• если окружность достигает 125 см и более — не менее 3 см.

Также на конечные значения всех сегментов на паттерне влияет стиль — свободный, смежный или полусмежный. В зависимости от выбранного силуэта делаются прибавки, отвечающие за свободу адаптации. Для обтягивающего лифа они не должны превышать 3-4 см. Для более свободных силуэтов можно ставить большее значение – до 5-7 см и выше. Если не сделать прибавку, будет сложно двигаться и даже вдыхать продукт.

Значения складываются полукругом и распределяются по шаблону. По линии груди лифа оставить половину прибавки на пройму, 30% на ширину спинки. Что осталось на полке. После расчета всех значений можно спроектировать чертеж.

Инструменты для построения чертежа

• Бумага, желательно миллиметровая, большого формата, ножницы.
• Индивидуальные выкройки для формирования плавных изгибов.
• Мел, мыло или исчезающий маркер, чтобы обвести узоры на ткани.
• Принадлежности для рисования – линейка, карандаш.

Немного о вытачках на лифе

Когда мастер пришивает лиф к соседнему силуэту, он заранее продумывает расположение, глубину и размер раскрытия вытачек. Без них можно моделировать только очень свободные, «летящие» топы. Вытачки необходимы для «лепки» изделия, гармоничного кроя и красивой посадки.

Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру

Если вы решили сшить плечевое изделие – будь то платье или туника, первое, что вы можете сделать, это построить базовую выкройку или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, после чего можно моделировать фасон будущего продукта. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Читайте также: Объёмный накладной карман: как сшить, простой и сложный вариант

От чего зависит точность базовой выкройки

Точность базовой выкройки зависит от двух основных факторов:

1. Правильно подобранные значения для большей свободы адаптации.
2. Точность измерения.

Перед построением основы необходимо сделать художественный эскиз будущего изделия, который можно выполнить на бумаге карандашом, красками, пастелью и т.д. Пройти урок От художественного эскиза к техническому рисунку

На основе художественного эскиза можно сделать технический чертеж модели, который поможет определить силуэт изделия и правильно подобрать припуски на свободу облегания, которые необходимо заложить в конструкцию базовой выкройки. Таблицы припусков на свободу облегания смотрите по ссылке: Как сшить одежду по рисунку

Следующим шагом будет снятие мерок с рисунка. Но перед этим внимательно оцените фигуру, определите тип телосложения, особенности осанки, если таковые имеются (например, наличие прогнутой спины или небольшого изгиба). Все это поможет вам построить точную базовую выкройку.

Базовую выкройку удобнее всего строить на миллиметровой бумаге. Сантиметровая и миллиметровая разметка позволяет точно выставить необходимые значения. Не забудьте прочитать: Какую бумагу использовать для выкроек и выкроек

Снимаем мерки для выкройки платья

В этом примере мы используем стандартные мерки 48 размера:

1. Бюст (ОГ) 96 см
2. Окружность талии (FRA) 76 см
3. Окружность бедер (ОБ) 102 см
4. Высота бедра (WB) 20 см
5. Ширина по спинке (ШП) 37,5 см
6. Ширина проймы (ШПр) 10,5 см
7. Ширина груди 1 (SHG1) 40 см
8. Ширина груди 2 (B2) 32 см
9. Длина до талии по спинке (DTS) 43 см
10. Высота плеча по косой (Впк) 43,5 см
11. Длина до талии спереди (авария) 47 см
12. Высота плеча со скосом спереди (Впкп) 48 см
13. Длина плеча 12 (дпл) см
14. Окружность шеи (ОШ) 38 см
15. Высота груди (SH) 29 см
16. Средняя грудь (СН) 22 см
17. Глубина проймы (ГПр) 20,5 см
18. Длина изделия (ДИ) 100 см

В данном построении будем использовать прибавку свободы облегания (SD) 1,5 см — для примыкающего силуэта платья с рукавом. Прибавка распределяется, как показано в таблице 1: 0,5 см на ширину проймы и 1 см на ширину бюста 1 (выделено красным). Увеличение глубины проймы для этого силуэта 0,5 см (выделено зеленым цветом).

Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж

Сетка чертежа выкройки

Отступите от верха листа вниз на 10-15 см и установите точку А в левом верхнем углу (рис. 1). Из точки А вниз проведите вертикальную линию и отложите вдоль нее:

1. АГ = 20,5 + 0,5 = 21 см (ГДр + 0,5 см (прибавки на глубину проймы из таблицы 1)).
2. В = 43 см (ДТС по замеру).
3. ТБ = 20 см (высота бедер по меркам).
4. AN = 100 см (Длина изделия по меркам).

Справа от точек А, Г, Т, В и Н провести горизонтальные линии произвольной длины — получаются линия проймы, линия талии и линия низа платья.

АВ = 1/2 Ширина спинки + Ширина проймы + 1/2 Ширина груди + 1,5 см (прибавка в СО) = 37,5/2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 2 = + 10,5 + 2. 50,75 см.

Из точки В, опустив перпендикулярно вниз, на пересечении с горизонтальными линиями получаются точки G1, T1, B1, H1.

От точки Г отложить вправо по линии проймы (рис. 2):

• ГГ2 = 18,75 см (1/2 ШС по мерке).
• Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы по меркам + прим из таблицы 1).
• Боковая линия. Разделим отрезок G2G3 на два: G2G4 = G3G4. Из точки G4 опускайтесь перпендикулярно. На пересечении с горизонтальными линиями были получены точки: Т2, В2, Н2.

Из точки Г2 поднять перпендикуляр на отрезок АВ, получится точка В1.

Фронтальный подъемник. От точки Т1 отложить вверх по линии середины переда Т1Ш = 47 см (авария у мишени). Из точки Ш провести влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Соедините точки B2 и G3.

Построение выкройки спинки платья

Вырез спинки: АА1 = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см А1А2 = 2 см для всех размеров. Проведите линию горловины спинки по выкройке или от руки, как показано на рис. 3.

Наклон плеча кзади (рис. 4). Из точки Т строится дуга радиусом ТР = Высота плеча с наклоном по мерке (Vpk) = 43,5 см. На рис. 4 дуги выделены зеленым цветом.

Длина до плеч по спинке. А2Р = Длина плеча по спинке по меркам + 1,5 см. Точка Р должна лежать на дуге.

ВАЖНО! В данной конструкции спинки нет плечевой пластики, вместо этого плечо на спинке удлиняется на 1-1,5 см, а потом лишняя длина сшивается под ВТО.

Линия проймы спинки. Разделить отрезок V1G2 пополам в точке М. Провести линию проймы на спинке от точки Р через точку М до точки G4 по выкройке или от руки, как показано на рис. 5.

Построение выкройки переда платья

Передняя часть шеи (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинка) = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см от руки как показано на рис. 6.

Длина плеча до бюста: B1H3 = 4 см (для всех размеров). V3P1 = 1,3 см (для всех размеров).

Положение точки С (высокая точка груди). Положение точки C определяется двумя измерениями: высотой груди и центром груди. От точки W1 отложите W1S = 29 см (высота груди по меркам) так, чтобы расстояние от центральной линии переда G5S = 11 см (1/2 мерки середины груди).

Правая сторона груди P1S: соединить точку P1 и точку C прямой линией.

Из точки С постройте окружность радиусом h (см рис. 7 и рис. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h). На пересечении окружности и отрезка P1C достигается точка C1.

Раствор для пластики груди. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40 — 32) / 2 = 4 см.

Левая сторона груди: соединить точки С и С2 прямой линией, продолжить линию вверх: СП2 = СП1.

Наклон плеча вперед (рис. 8). Из точки Т1 построить дугу радиусом Т1Р3 = Высота плеч по косой передней по мерке (Впкп) = 48 см. На рис. 8 дуга выделена зеленым цветом.

Длина передних плеч после увеличения груди: P2P3 = измеряемая длина плеча минус Sh1P1. Точка P3 должна лежать на дуге.

Линия проймы переда. От точки G3 отложить G3M1 = 6 см (вспомогательная точка). Проведите линию проймы от точки Р3 через точку М1 до точки G4.