Выкройка мужской рубашки

Для мужчин

История брюк классического стиля

Мужской костюм классического фасона (или так называемого «английского кроя»), по своим принципам близкий современному, появился уже во второй половине XIX века. При этом был отформатирован и утвержден рациональный гардероб мужской одежды, аналогичный современному. Наибольшее распространение среди всех видов другой одежды с начала 20 века получил костюм, состоящий из жакета, жилета и брюк, который приобрел устойчивые формы и линии и стал в 20 веке классическим видом мужской одежды.

В последующие десятилетия классические виды мужской одежды, в том числе и брюки, в зависимости от господствовавшей моды претерпевали определенные изменения (иногда в отдельные сезоны совсем незначительные).

В самом начале 20 века на изменение модного образа мужчины сильно повлияли меняющиеся условия жизни — развитие различных видов спорта, распространение автомобилей, самолетов, мотоциклов. Для спорта и новых занятий шили новые, более подходящие костюмы, форма которых давала гораздо большую свободу движений, а образ способствовал более легкому поведению. Поэтому мы предлагаем вам ретроспективный взгляд на моду, которая коснулась мужских брюк в прошлом веке*.

20-е годы

В конце 1920-х годов форма брюк, по сравнению с началом века, стала более прямой, ровной по всей длине, исчезает сужение формы книзу, вертикальность жестко заутюженной складки подчеркнул. Отдельные острые формы и изгибы фигуры сглаживаются, сглаживаются: менее подчеркивается талия, исчезает намек на округлости в области живота – весь силуэт костюма приближается к прямоугольнику, этому способствуют и брюки.

30-е годы

В начале 1930-х брюки становятся шире книзу, вместительнее и снабжены мягкими складками на талии, а также удлиняются до пятки. Ширину брюк скрывают все более жесткие вертикальные складки, делающие фасон более узким, приплюснутым спереди, но широким и прямым в профиль. В конце 1930-х брюки стали приобретать жесткие прямоугольные формы.

40-е годы

Наиболее характерной модной тенденцией 40-х годов стало увеличение ширины брюк сверху вниз, увеличение их вместительности. В конце этой тенденции ширина по низу достигала 30 см и более. Они производили впечатление общей большой и статичной массы и напоминали «две юбки». Весь мужской костюм в этот период в целом характеризовался преобладанием мужественности и силы в образах, ему была свойственна ясность, милитаризация форм.

50-е годы

С конца 1940-х годов масса и формы одежды уменьшились, ткани стали легче, длина укоротилась, а ширина уменьшилась. В 1950-е брюки, еще свободные вверху, постепенно сужались, обтягивая ноги. Их средняя ширина по низу рекомендовалась 22,5 см, а в колене — на 2,5 см шире. Их немного укорачивают, чтобы были видны цветные носки и это еще больше облегчает их форму. Складки на брюках жестко и строго заутюжены. Стоит отметить, что в реальной жизни этот переход от свободных брюк к тонким осуществлялся медленно и постепенно: мужчины тогда были более консервативны в моде, а в то время это было еще и следствием экономических трудностей.

Поэтому мужчины в старомодных, мешковатых костюмах с широкими брюками в виде «двух юбок» продолжали появляться еще долго, вплоть до середины 50-х годов, вместе с другими одетыми в совершенно иные модные мундиры. Однако молодежь 50-х годов, подхватив тренд узких брюк, увлекается им до крайности, и к концу 50-х брюки спускаются к низу до 20 см и менее, превращаясь в облегающие ноги-трубы.

Так, например, молодые моряки, желавшие выглядеть модно в 1940-е годы, пришивали, а в 1960-е выковыривали из форменных брюк танкетки, что нарушало установленный стандарт ширины. Именно в этот период появился термин «денди», расплывчатый для тех, кто необычно смело для того времени следовал моде.

60-е годы

В 1960-х годах произошло существенное изменение критериев эстетики и культуры мужской одежды – руководящими принципами стали уместность, удобство и комфорт. И в поисках этих принципов происходят смелые и необратимые инновации – модельеры заимствуют элементы из рабочей, спортивной и даже женской одежды для мужского костюма, отказываясь от прежних предрассудков. Так что «тексасы», позже названные джинсами, долгое время были рабочей одеждой — практичной, надежной и удобной.

Их второе рождение произошло только в 60-х годах XX века, и джинсы стали одним из самых главных открытий моды. Функциональность и спортивный динамичный стиль джинсов подчеркивал облегающий крой по ногам и бедрам, декоративная отстрочка всех деталей, металлические заклепки и оригинальные карманы. Умело расположенные и украшенные карманы выделяли те части тела ниже талии, которые раньше костюм не так открыто обнажал.

Во второй половине 60-х брюки удлиняются, доходя до середины голенища сзади, линия низа у них косая — спереди они короче на 1-15 см. Кроме того, они становятся менее узкими и прямыми от колена до низа (средняя ширина — 23 см).

Линия верха брюк ниспадает от талии к бедрам, плотно облегая их и освобождая тонкую талию. В связи с тем, что мода сейчас предлагает разнообразный выбор плечевой одежды – жакеты, блузки, свитера, водолазки – жакет теряет свою навязчивость даже в деловом костюме. И в результате больше внимания стало уделяться брюкам, как самостоятельному элементу одежды (их форме, отделке, деталям). Силуэт брюк в конце 60-х стал иметь тенденцию к расширению от колена вниз.

70-е годы

В начале 70-х в мужской моде еще было два фасона – классический и спортивный, и два силуэта – полуприталенный и прямой. Брюки по-прежнему облегают бедра, расширяются к низу (с 21-23 см до 27-30 см) и удлиняются, закрывая каблуки туфель. Кроме того, появляются манжеты шириной 4-5 см, которые утяжеляют низ брюк, штанины в брюках-клеш помогают подчеркнуть узкие бедра и в целом можно сказать, что классический костюм начала 70-х носит молодежный характер. Кроме того, ноги силуэта дополнительно удлиняются за счет обуви на толстой подошве и высоких каблуках, как у женщин. В середине 70-х общий объем одежды несколько увеличился, а формы стали мягче.

Брюки уже чуть меньше расклешены книзу, они уже свободного покроя, а не расклешенные, с более расслабленной ровной формой по всей длине, с плотной посадкой по бедрам и талии в естественном месте. Да и обувь возвращается к классическим параметрам. В конце 70-х брюки становятся немного короче и уже от бедер вниз, а от пояса добавляются одна-две складки. Ширина по низу от 24 до 28 см, в зависимости от высоты.

80-е годы

В 80-е годы в классическом варианте костюма преобладали прямые, достаточно широкие брюки, чаще всего с мягкими складками на талии. В спортивном стиле показан вариант брюк, мешковатых вверху (объем создавался также с помощью складок на талии) с выраженным заужением – так называемые «бананы».

90-е годы

В 90-х, с подъемом гранжа и ростом популярности рэпа и хип-хопа, расцвела мода на мешковатые штаны, а также невероятно широкие штаны с очень низкой посадкой, обнажающие пояс нижнего белья. Одной из популярных моделей также являются штаны-карго – брюки в стиле милитари с множеством накладных карманов. В начале 90-х в классическом варианте брюки еще довольно объемные и сохраняют складки на талии; к концу десятилетия ширину постепенно уменьшают, сохраняя прямой силуэт от бедра.

2000-е годы

Первое десятилетие нового века сложно охарактеризовать какой-то одной устойчивой тенденцией, наблюдается частая смена стилей. Не без ярких штрихов, конечно. Например, в мужской гардероб в середине 2000-х перекочевала модель женских брюк с очень низким промежностным швом (образующим своеобразную «промежность» между штанинами). Однако воспользоваться такой новинкой спешили немногие – в основном продвинутая молодежь. Единственное, что можно сказать о классических брюках, так это то, что ширина уже не регламентируется строго, но на протяжении десятилетия оставалась весьма умеренной. Складки встречаются только у редких экземпляров, а штаны к штанам рекомендуется гладить утюгом.

Современные штаны

Итак, какие же варианты модны для мужчин сейчас, во второй половине 10-х годов 21 века? Это самые разнообразные модели брюк, ширина по низу «спокойного» варианта моделей прямо от бедра или колена может варьироваться от 22 до 26 см с учетом эластичности используемых тканей, может быть 20 сантиметров и меньше. Итак, приведем примеры некоторых видов брюк, названия которых можно найти в современных каталогах мужской одежды. Брюки, являющиеся частью классического костюма, теперь редко имеют складки на талии.

В основном, учитывая разницу в возрасте категории мужчин, которые носят такие костюмы, это прямолинейные от бедра модели, сидящие достаточно близко к бедрам со средней посадкой по талии. В более молодежных костюмах в стиле кэжуал брюки становятся более узкими и короткими, приобретая вид трубочек, уже хорошо знакомых нам с 50-х годов прошлого века.

Также часто можно встретить такое название брюк, как «слаксы» — дословно это можно перевести как «ленивый», но в современном английском языке есть такой перевод этого слова, как «широкие штаны». Однако этот термин не всегда означает широкие брюки, а в основном относится к брюкам, которые не являются частью костюма и представляют собой непринужденную версию брюк обычного костюма. Слаксы выглядят более повседневно, чем классические брюки, часто шьются вообще без отутюженных вытачек, и сочетать с ними можно не только деловые вещи.

Чиносы, как и слаксы, не являются конкретной моделью, но также имеют ряд особенностей, позволяющих выделить их среди других видов брюк. Это цветные брюки, чаще всего из 100% хлопка (но учитывая сегодняшние тенденции к удешевлению производства, выпускаются они и из смесовых тканей). Крой может быть разным, но согласно современным тенденциям он тоже обычно зауженный. Другими характерными особенностями являются косые карманы спереди и прорезные карманы сзади.

Как бы ни называлась модель брюк, тонкие модели находятся на пике популярности, и если позволяет обтягивающая фигура, в таком силуэте можно выбрать как классический, так и неформальный вариант. Для тех, кто имеет более солидное телосложение, или тех, кто в силу возраста не подходит для погони за каждым модным трендом, есть возможность выбора брюк с более прямым и спокойным силуэтом, и при этом также выглядеть стильно и современный! Итак, приступим к тому, что мы сегодня собрали – построению базовой выкройки мужских брюк.

Шьем мужскую рубашку прямого силуэта

Для мужчины нет лучшего подарка, чем рубашка, сделанная женщиной! Но для того, чтобы получилось так же красиво, как в сказке о Василисе Прекрасной, необязательно знать фокусы, достаточно четко следовать нашей инструкции. Мы разработали для вас простую выкройку свободной мужской рубашки, которую очень легко сшить самостоятельно. Выкройка мужской рубашки в этом уроке.

Как сшить рубашку? Легче не бывает! Чтобы сделать чертеж выкройки верхней мужской рубашки, необходимо снять следующие мерки:

  1. Длина плеча 16 см
  2. Половина шеи — 19,5 см
  3. Половина бюста — 48 см
  4. Длина рукава — 65 см
  5. Длина рубашки 75-80 см.

Мы подготовили подробные рекомендации по снятию мерок — Как снять мерки и таблицу стандартных мерок мужской фигуры.

Читайте также: Модные женские брюки кюлоты – кому идут, с какой обувью носить, джинсовые, летние, синие, черные, красные, короткие, комбинезон, шорты, с лампасами, для полных

Выкройка мужской рубашки

Чтобы построить схематическую сетку рисунка, разработать выкройку мужской рубашки, сначала соберите исходные данные. Сделайте вертикальные и горизонтальные замеры объемов для дальнейших расчетов:

  1. Рост модели.
  2. Три полупояса – шея, грудь, пояс – ПС, ПГ, ПТ.
  3. Для идеальной посадки по линии плеча измерьте линию от низа области воротника до края плеча.
  4. Замеры для рукавов производятся опусканием сантиметровой ленты вниз по руке до середины кисти.
  5. При определении длины ткани учитывают способ использования. Если рубашка планируется заправленной в брюки, она измеряется для готового изделия на 10 см ниже положения пояса или уровня талии. Вариант вывода требует запаса в 5 см.

Перед тем, как сшить стильную мужскую рубашку своими руками, делают чертежную сетку: рисуют прямоугольник ABCD. Маркой А обозначен левый верхний угол листа, в направлении вниз отрезками, соответствующими исходным данным, отмечены уровень груди, талии и низа рубашки. Из заданных вершин вправо отсчитываются перпендикуляры.

Горловина и ширина спинки

Нарисуйте шею на выкройке. Для начинающих нужно рассчитать положение каждой отметки, чтобы кривая была максимально правильной. От вершины А в правую сторону откладываем ширину горловины (Wг) на спинку и ставим точку выше на 2 см. Соединяем и проводим плавную кривую, образующую край горловины.

  1. Под прямым углом к ​​глубине проймы откладывают ширину спинки мужской рубашки. ШС = ОГ/5-1см + 1,5 см (прибавка на сборку). Если размер отработавших газов равен или больше 112 см, рассчитайте SS = отработавшие газы / 10 + 10,5 см.
  2. Перпендикулярный отрезок проводится в направлении параллели к уровню верхней части сетки.
  3. От этого места, от уровня проймы рубашки вверх отмеряют четверть величины АГ, и проводят в правую сторону отрезок 2 см под углом 90 градусов.

Построение плечевого среза

Продолжая построение выкройки плечевого среза мужской повседневной рубашки вертикально параллельно АГ, отмерить 2 см и сделать перпендикулярный отступ вниз на 2-2,5 см. Прямая линия проводится от вершины кривой к шее до последней точки. Дублирует плечевую секцию, построенную по клеймам.

Оттяните спинку на 2 см выше, проведите параллель к спинке и проведите изгиб на горловине, прямое плечо, проведите плавный изгиб проймы, который заканчивается на уровне глубины проймы. Расстояние рассчитывается ((ОГ/10+2)+3,5 см (свободная посадка))/2 в большинстве случаев от 8 до 10 см.

Построение выкройки на передней и задней части мужской рубашки.

Ширина груди

Справа от вершины В проводится отрезок, вычисляемый по формуле ((ОГ/10+2)+3,5)/2=8см. Соединяется с краем сетки и доходит до уровня талии внизу. На отрезке от глубины проймы вверх отмеряется четверть размера АГ.

  1. На выкройке от уровня до глубины проймы прибавить ШГ = (ОГ/5-1) + 0,75 (доп для свободного облегания).
  2. Через отметку к концу сетки проводится перпендикуляр – это центр переда. Для ОГ при мерке 112 см и более Ш=ОГ/2 — ШС — ШП (пройма), что равно ШП=(ОГ/10+2)+3,5см).
  3. На выкройке проводится отрезок под углом 90 градусов к центру переда через правую вершину А1.

Горловина полочки

Слева от отметки А1 проводят отрезок размером (ШГ), а вниз по выкройке отмеряют центр переда, WG + 2 см. Через две построенные отметки проводят плавную кривую.

Кокетка спинки

Выкройка мужской рубашки предполагает построение отрезка 6-8 см вниз от вершины А, и проведение прямой линии до проймы спинки справа. От проймы вниз от заданной точки отмеряется 1,5 см по вертикали. Кокетка необходима для точного оформления выступов лопаток.

Плечевой срез полочки

От вершины отметки отложить 4 см, соединить с самой высокой точкой горловины. Плечевая часть смещена на 2 см ниже, в отличие от увеличенной параллели на фоновом рисунке. Рисуется отрезок размером, соответствующим длине руки из построения схемы на обороте чертежа. Кривая проймы на полочке вычерчивается с учетом прометки.

Линия низа изделия и соединение деталей

Из вершины В опускается прямая в низ сетки на чертеже, отметка Н1. Боковые части полочек и спинка вычерчиваются с учетом равномерного прогиба в части отрезка на уровне талии, захватывая выступающую метку на расстоянии 1-3 см. Все фрагменты вырезаются и раскладываются на ткань.

Узор на воротнике и рукавах мужской рубашки.

Выкройка мужской рубашки

  • Начерти прямоугольник АВСD.
  • Ширина рубашки. Линии прямоугольника АВ = НН1 = 60 см (половина окружности груди по меркам + 12 см для всех размеров): 48 + 12 = 60 см.

ВАЖНО! Если вы хотите сшить более приталенную рубашку, прибавку по полуобхвату бюста нужно уменьшить.

  • Длина рубашки. Линии в прямоугольнике AN=BH1=75 см – длина измеряемой рубашки.
  • Глубина проймы. От точки А вниз откладываем АГ = 25 см (1/3 половины окружности груди по меркам плюс 9 см для всех размеров): 48/3 + 9 = 25 см.
  • Из точки G проведите прямую линию вправо до пересечения с линией BH1, место пересечения обозначьте буквой G1.
  • Ширина спинки. От точки G вправо откладываем 23 см и ставим точку G2 (1/3 половины обхвата груди по мерке + 7 см для всех размеров): 48/3 + 7 = 23 см. От точки G2 вверх проводим прямую линию до пересечение с линией АВ и заданной точкой Р.
  • Ширина проймы. От точки G2 вправо отложить G2G3 = 14 см (1/4 половины окружности груди по мерке плюс 2 см для всех размеров): 48/4 + 2 = 14 см.
    Из точки G3 проведите прямую линию до пересечения с линией AB – точка P1.
  • Боковая линия. Разделите отрезок G2G3 пополам, точку раздела обозначьте буквой G4. Из точки G4 проведите прямую линию вниз до пересечения с линией HH1. Обозначьте перекресток буквой H2.
  • Фигурная нижняя линия. Оставьте 5 см от точки H2 вверх. Проведите кривую линию низа.
  • Разделите отрезок PG2 на 4 равные части.

Построение спинки рубашки

  • Шея на мужской рубашке. От точки А вправо отложить АА1 = 7 см (1/3 половины длины шеи по меркам + 0,5 см для всех размеров): 19,5/3 + 0,5 = 7 см. От точки А1 отложить А1А2 = 3 см (для всех размеров).
  • Линия плеча на мужской рубашке. Откладываем вниз 2 см от точки Р. От точки А2 до точки 2 (наклон плеча) провести линию плеча длиной А2Р2 = 18 см (длина плеча по мерке + 2 см для всех размеров): 16 + 2 = 18 см.
  • Линия проймы спинки. Проведите линию проймы спинки от точки Р2 до точки Г4.
  • Сложить сложение. От точки А откладываем вниз 8-10 см. От точки 8 слева отложить 6 см (глубина сгиба до готовой формы 3 см). Нарисуйте прямоугольник шириной 6 см для низа рубашки.
  • Задний косяк. Продолжить верхнюю горизонтальную линию сгиба вправо до линии проймы. От пересечения горизонтальной линии и линии проймы отложить вверх 1 см. Нарисовать изнаночную сторону кокетки спинки слегка изогнутой линией.

Построение полочки рубашки

  • Дополнительная линия шеи и плеч. От точки G1 отложить G1B1 = 24 см (1/2 половины обхвата груди по меркам): 48/2 = 24 см.
  • Проведите прямую произвольной длины из точки B1 влево.
  • Шея на мужской рубашке. Из точки В1 радиусом R=7 см провести отрезок для горловины полочки (R=1/3 половины окружности горловины по меркам плюс 0,5 см для всех размеров): 19,5/3+0, 5 = 7 см. При пересечении с горизонтальной произвольно линия из точки В1 получила точку В2, с линией к центру переда — точку В3.
  • Линия плеча на мужской рубашке. Соедините вспомогательной линией точку B2 с точкой K (верхней точкой деления отрезка PG2). Затем от точки В2 влево по направляющей линии отложить 18 см (длина плеча по мерке плюс 2 сантиметра для всех размеров): 16+2=18 см.
  • Линия проймы полочки. Из нижней точки деления отрезка PG2 провести вспомогательную прямую вправо до пересечения с отрезком P1G3. От места пересечения отнять 3 см. Провести линию проймы по выкройке, соединив последовательно точки Р3 – 3 – Г4.
  • Полочная кокетка. От линии плеч на полочке отложить 2 см и провести горизонтальную линию кокетки, параллельную линии плеч. Отрежьте переднюю часть кокетки и приклейте ее к задней части кокетки по линии плечевого шва. Вырежьте кокетку из двух частей со сгибом по спинке.
  • Галстук рубашки. Отложите по 2 см от точки В3 и точки Н1 (нижняя линия) влево и вправо, соедините полученные точки. Добавьте кайму шириной 4 см для планки. Отметьте положение петель на планке. Нижнюю петлю наметать горизонтально красными нитками.
  • Накладной карман. Нарисуйте выкройку накладного кармана шириной 12 см и длиной 13 см.

Выкройка рукава мужской рубашки

  • Начерти прямоугольник АВСD.
  • Ширина рукава мужской рубашки. Линии прямоугольника AB = DC = 48 см
  • Длина рубашки для мужчин. Отрезки AD = BC = 61 см (длина рукава по меркам минус 4 см (1/2 ширины манжеты)): 65 — 4 = 61 см.
  • Высота рукава. От точки А вниз отложить АР = 10 см (1/6 часть половины окружности груди по мерке плюс 2 см для всех размеров): 48/6 + 2 = 10 см.
    Из точки Р вправо провести прямую до точки пересечения с линией ВС, точку пересечения отметить буквой Р1.
  • Линия рукава. Разделите прямую АВ пополам и отметьте точку деления буквой О. Из точки О опустите прямую вниз до точки пересечения с линией DC — точка Н. Соедините точки Р и О пунктирной линией, разделите это через два — точка О1. От точки О1 вверх под прямым углом к ​​пунктирной линии откладываем 1,5 см. Соединяем точки О и Р1 пунктирной линией, делим ее на четыре равные части — получаются точки О2, О3, О4. От точки О3 под прямым углом к ​​пунктиру отложить вверх 1 см, а от точки О4 вниз отложить 0,5 см. Провести линию проймы через точки Р — 1,5 — О — 1 -О2 — 0, 5 — Р1.
  • Боковые линии на рукаве. От точки D вправо, а от точки C влево отложить DH1 = CH2 = 6 см (1/8 половины окружности груди по замерам): 48/8 = 6 см • Соединить точки P — H1 и P1 — H2 прямыми отрезками.
  • Разрез с застежкой на рукав. Разделите отрезок HH1 пополам — точка H3. От точки Н3 вертикально вверх проводят отрезок длиной 10-12 см.
  • Нижняя планка для закрытия рукава. Длина планки 11 сантиметров (длина прорези для крепления рукава плюс запас 1 сантиметр): 10+1=11. Ширина планки 3 см.

Выкройка манжеты для рубашки

  • Для стандартной манжеты вырежьте прямоугольник шириной 16 см (в готовом виде 8 см) и длиной, чтобы измерить окружность запястья + 6 см (увеличение по размеру и вхождение в застежку).
  • Ширина готовой манжеты будет 16 см, манжета подгибается по линии сгиба и застегивается запонками. Начертите деталь шириной 16 см (см в готовом виде и длиной ок. 28 см (обхват запястья по мерке + 9 см прибавка) При пришивании изнаночную сторону манжеты продублируйте прокладкой.

Выкройка манжеты под запонку

  • Начерти прямоугольник АВСD.
  • Ширина манжеты. Линии прямоугольника AD = BC = 16 см.
  • Длина манжеты. Линии прямоугольника AB = DC = 28 см. Нижние углы закруглены.
  • Линия сгиба манжет. Разделите отрезки AD и BC пополам и соедините точки деления пунктирной линией.
  • Отметить 4 петли на выкройке манжет, как показано на рис. 3. Необходимо выкроить 4 детали манжеты (в готовом виде — 2 манжета со складкой).

Выкройка воротника на стойке

  • Начерти прямоугольник АВСD.
  • Ширина воротника. Линии прямоугольника AD = BC = 11 см.
  • Длина воротника. Линии прямоугольника АВ = DC = 22 см (половина окружности шеи по меркам плюс 2,5 см для всех размеров): 19,5 + 2,5 = 22 см.
  • Воротник-стойка. От точки D отложить 3 см и 1 см друг за другом. От точки С отложить СК = 1,5 см, КК1 = 0,5 см. Провести отрезок К1К2 = 3 см так, чтобы расстояние С1К2 было равно 0,5 см. Разделить отрезок DС пополам и начертите ровную линию для притачивания воротника-стойки и верха воротника-стойки.
  • Выдвижной воротник. От точки А вниз отложить 2 см Отложить влево от точки В 2 см Точки 2-2 соединить пунктирной линией, разделить пополам и отложить от точки разделения 0,5 см Точки 2-2 соединить плавной штриховой линией линия, которая проводит его через точку 0,5. От точки К2 смотреть влево по линии воротника-стойки К2К3 = 2 см. Начертить конфигурацию воротника.
Оцените статью
Блог про кройку и шитье